Вы Гость, пожалуйста войдите или регистрируйтесь.
Мы в Google+

Автор Тема: Канализация в частном доме своими руками  (Прочитано 675 раз)

tehnadzor

  • Администратор
  • Инженер
  • *****
  • Сообщений: 1676
  • Рейтинг: +31/-0
    • Просмотр профиля
Работоспособные люди теперь редко соглашаются постоянно проживать в доме с «удобствами» во дворе. Разве что от безденежья, старости или немощи домовладельцы не обзаводятся автономной канализацией. Бывает, хозяин готов установить унитаз своими руками, но не представляют, как организовать дальнейшую утилизацию стоков.
Правда, в ближайших пригородах встречаются старые одноэтажные поселения, где удобства в домах вроде бы есть, а централизованную канализацию так и не провели. Такие поселки обслуживает ассенизаторские машины. Они очищают выгребные ямы подобно тому, как мусоровозы опорожняют контейнеры. Однако в более современных поселках санитарные службы не разрешат строить «частные» выгребные ямы без какой-либо очистки стоков. Особенно когда речь идет не о деревянном туалете на садовом участке, а о капитальном строении со стоками в несколько кубометров в сутки.

Накопительный септик
Современным аналогом выгребной ямы может служить накопительный септик: огромный бак со специальной горловиной, закопанный в грунт. По оценкам экспертов установка накопительного септика может быть целесообразна на участках, где очень высок уровень грунтовых вод, а потому сложно и дорого обустраивать поля фильтрации. Приобретая накопительный септик, эксперты рекомендуют обратить внимание, как на объем резервуара, так и на толщину стенок.

Требуемый объем бака рассчитывают исходя из усредненного количества воды, потребляемого семьей в сутки. Но тут стоит учитывать такой момент: как правило, предприятия, организовывающие вывоз стоков, берут плату не за кубатуру откаченной массы, а за выезд к заказчику. Обычно ассенизаторская машина способна откачать за один раз 8000 литров стоков. Следовательно, и септик целесообразно делать большим, чтобы не оплачивать лишний вызов. С другой стороны, 8000-литровый септик стоит около 100 тысяч рублей, что в пять раз больше средней стоимости 2000-литрового септика.

Немалую роль играет толщина стенки септика. Если стенка слишком тонкая, а септик не имеет ребер жесткости, то нельзя полностью опорожнять резервуар. По оценкам экспертов, в тонкостенном септике придется всегда оставлять не менее 30 процентов отходов, иначе он может быть раздавлен грунтом. Нужно учитывать, что для опорожнения септика следует организовать удобный подъезд для ассенизаторской машины. То есть септик целесообразно устанавливать на краю участка, поближе к дороге, а не среди грядок. Либо при планировке участка надо обустроить специальную «аллею» для проезда ассенизаторской машины. Также необходимо предусмотреть расходы на систематическое опорожнение септика.
Недостатки накопительного септика
Относительно простой способ решения проблемы канализации загородного дома может показаться привлекательным, если аккумулировать в септике только те стоки, которые поступают непосредственно из туалета. А все остальное, то есть использованную воду из под крана, направлять для полива участка, либо сливать «куда подальше». Получается солидная экономия. Эксперты рекомендуют не принимать «однобоких» решений, и не прельщаться сомнительной экономией. Нельзя поливать участок водой, в которой содержатся моющие средства, а уж тем более примеси бензина, машинного масла и прочей химии.

Сейчас сложно себе представить стоки без «моющего компонента», так как даже на кухне обычно используют средства для мытья посуды, не говоря уже о ванной комнате и стоках от стиральной машины. Автотранспорт тоже может добавить в воду «машинные» отходы, даже если не мыть и не ремонтировать машину на участке, и лишь слегка протирать стекла или капот.

«Энтузиасты», сливающие неочищенные «нетуалетные» стоки «на лоно природы», наносят существенный ущерб экологии. Следствием могут стать штрафы от природоохранной организации, а также недовольство соседей. Подобные проблемы ожидают хозяев некачественного септика, если в нем появятся трещины, и нечистоты просочатся на соседскую или общественную территорию.

Как выбрать «свою» канализацию
Нынешний рынок канализационных систем настолько разнообразен, что даже в маленьком доме с несколькими жильцами и небольшим расходом воды можно организовать санузел с «самоочисткой» за относительно небольшие деньги. Тогда не нужно будет вызывать ассенизаторов, и жить «на бочке с нечистотами».
Приступая к выбору автономной канализационной системы нужно в первую очередь определить, какой объем стоков предстоит перерабатывать «домашней» канализации. Сколько человек живет в доме, круглогодично ли используется здание (а значит канализация).
Ведь большинство систем работают «на бактериях». Точнее сказать, бактерии перерабатывают отходы жизнедеятельности. Проблема в том, что без отходов данные виды бактерий существовать не могут, а значит нужно подбирать систему таким образом, чтобы не оставлять живые организмы на «голодном пайке». Иначе они не доживут до вашего следующего приезда. Поэтому для постоянного или временного проживания (т. е. использования канализации) подбирают разные виды систем.

Кроме того, системы бывают энергозависимые и энергонезависимые. Первые сооружения более компактны, все процессы происходят в относительно небольших камерах, за более короткое время, но для работы обычно задействован компрессор, иногда стоки перекачивает насос. Таким образом, канализационная система предусматривает техническое обслуживание агрегатов и постоянное наличие электроэнергии.

В энергонезависимых системах стоки из отсека в отсек обычно попадают самотеком. Процесс очистки длится несколько дольше, и объем септика, в среднем, имеет более внушительные размеры. В деталях принцип работы септиков различается, но для примера мы рассмотрим наиболее распространенные технологии очистки стоков.

Самотеком (или при помощи насоса) из дома по трубопроводу стоки попадают в первую камеру септика, где нечистоты отстаиваются, происходит первичное разделение компонентов: жировые отходы, как более легкие, всплывают, а твердые частицы осаждаются. Далее, через специальный биофильтр, где «проживают» анаэробные бактерии, стоки поступают в следующую камеру септика. Анаэробные бактерии — это живые организмы, не требующие для своего развития молекулярного кислорода.

Обычно фильтр представляет собой щеточки, типа ершиков для мытья посуды, на которых «проживают» бактерии. При прохождении биофильтра стоки очищаются, поскольку бактерии разлагают биологические вещества. Во второй камере стоки снова отстаиваются: здесь происходит вторичное разделение взвешенных частиц, которые не задержались в первой камере и на биофильтре.

Если первый цикл очистки характерен для разных типов септиков, то дальнейшая технология может принципиально различаться. Из второй камеры стоки могут поступить на следующий анаэробный биофильтр, где будет происходить вторичное разложение органики. Дальше стоки попадут в третий отсек для окончательного осаждения взвешенных веществ. А затем — в фильтрующий колодец или на поля фильтрации. Или же стоки сразу после первой стадии очистки попадают в «конечный пункт», минуя вторую стадию очистки.
Однако существуют и другие типы фильтров, «обживаемые» другими типами бактерий — аэробными. Данные организмы, в отличие от анаэробов, нуждаются в свободном молекулярном кислороде. Пройдя первичную очистку (отстой взвешенных частиц), а затем вторичную — в анаэробном (бескислородном) биофильтре, стоки попадают в аэротенк, куда под давлением нагнетается воздух, то есть создается среда, насыщенная кислородом. В аэробных установках обычно используется активный ил, который можно образно назвать «рассадником» аэробных бактерий. Эти организмы хорошо «работают» и развиваются в обогащенном пузырьками «кислородном коктейле». Аэробные бактерии биологически окисляют органические соединения. Таким образом, органика поочередно разрушается двумя видами бактерий (анаэробными и аэробными), что способствует более качественной очистке стоков.
Существует принцип очистки стоков, основанный на работе двух типов бактерий в одной камере. Подобные агрегаты называются реакторами переменного действия. В общей камере насаждают некие факультативные группы бактерий, способные жить как в аэробной, так и в анаэробной среде (то есть с кислородом, и без него). Когда происходит аэрация, то есть насыщение стоков воздухом, работает одна группа бактерий (аэробных). Как только компрессор отключают, в условиях «кислородного голодания» органику разрушает анаэробная группа бактерий. Считается, что данный способ очистки эффективен, а септики имеют относительно небольшие размеры. Этот принцип предлагают, в основном, европейские компании, либо отечественные производители, перенявшие западный опыт.

Впрочем, у реакторов переменного действия есть оппоненты. Некоторые эксперты считают, что анаэробные бактерии слишком плохо себя чувствуют в кислородной среде (когда в камеру подают воздух), а потому теряют активность и жизнеспособность. Когда воздух отключают, и наступает «час анаэробов», они уже не могут разрушать органику в полную силу. Аналогичная проблема возникает у аэробных бактерий, которые страдают от нехватки кислорода в период отключения компрессора, хотя теоретически данная культура способна жить без воздуха. Однако оппоненты полагают, что бактерии не живут, а выживают в «чуждой среде», а потому теряют производительность и не могут полноценно очищать стоки.

Однако описанные выше способы очистки хороши только в том случае, если канализация используется постоянно, то есть бактерии регулярно получают жизненно необходимый «паек». Если загородный дом хозяева посещают время от времени, лучше использовать септики, работающие по другому принципу.

Реагентная очистка стоков
Обычно септики, работающие на реагентах, также разделены на камеры, где происходит первичная и вторичная очистка стоков. Конструкции септиков могут быть разными. Один из принципов действия таков: реагенты поступают в камеру с помощью дозатора, который «включается» силой движения потока. То есть, как только стоки поступают в септик, сразу начинает действовать система очистки. Если хозяева отсутствуют, канализация не работает, то и реагентная система очистки «кушать не просит».
Реагенты разлагают органику, после чего стоки поступают в камеру отстаивания. На следующем этапе уже порядком «подчищенные» стоки обрабатывают дезинфицирующим раствором. Кстати, дополнительные средства обеззараживания производители иногда включают в системы «бактериальной» канализации. В частности, используют заменяемые фильтры с гранулированными сорбентами (например, с керамзитом), а также ультрафиолетовые облучатели.

Недостатки канализационных систем
Некоторые эксперты полагают, что энергонезависимые системы более эффективны, хотя септики имеют большие размеры, и требуется больше времени для отстаивания стоков. Возможно, предпочтение экспертов связано с накопленным опытом, поскольку принцип очистки стоков, основанный на использовании анаэробных бактерий, известен в нашей стране давно. А вот аэротэнки с «кислородными коктейлями» появились относительно недавно, а потому есть достаточно скептиков, сомневающихся в надежности таких систем.

Суть в том, что сложно организовать равномерную насыщенность кислородом всей камеры, а потому есть вероятность, что «по углам» воздух будет циркулировать плохо. Как следствие, снижается эффективность работы аэробных бактерий. Тогда как отсутствие воздуха, необходимое анаэробам, организовать значительно проще. К тому же насос, подающий воздух, — это дополнительный агрегат, который потребляет энергию и требует обслуживания. Такое «излишество» не всегда оправдано, когда речь идет об автономной канализации, рассчитанной на нескольких человек.

Как установить канализационную систему
Когда септик выбран, стоит определиться с местом его расположения на участке. Конечно, в идеале тип септика, место его дислокации, и дальнейший путь очищенных стоков должна определять проектная организация, но сейчас мы рассматриваем случай, когда хозяин «сам себе проектант». Эксперты предупреждают, что в соответствии с санитарными правилами, септик не должен находиться на расстоянии меньше 50 метров от водозабора. Это правило особенно актуально, если водоснабжение дома организовано из индивидуальной скважины. Причем речь о песчаной скважине, пробуренной до первого водоносного горизонта. Если хозяин «замахнулся» на артезианскую скважину, то требование санитарной службы к состоянию охранной зоны (на которой нет вообще никаких сооружений) будут гораздо строже.
Разумеется, когда есть проект на установку септика, в нем оговорен объем котлована, куда помещают септик. А в целом эксперты дают такие рекомендации. Длина, ширина и высота котлована должны быть на 20 см больше аналогичных параметров септика. Глубина котлована привязана к высотной отметке выхода канализационной трубы из дома. Стоит учитывать, что трубу желательно прокладывать под наклоном, чтобы она не засорялась. Диаметр трубы выбирают в соответствии с ГОСТ, и с учетом объема стоков. На дне котлована нужно обустроить 20-ти сантиметровую подушку из песка, либо из песчано-цементной смеси.

Разумеется, всю канализационную систему необходимо монтировать с учетом глубины промерзания грунта в регионе. Считается, что в Москве и Московской области грунт может промерзать на 1,2 метра в глубину. Существуют разные подходы: можно вырыть для труб траншеи, глубиной более метра, и сделать глубоким котлован для септика. А можно заизолировать трубы, проложив их на меньшей глубине. И, соответственно, вырыть менее глубокий котлован. Если септик энергозависимый, в частности, для создания аэробной среды используется компрессор, то в траншею для входной трубы эксперты рекомендуют проложить компрессорный шланг.

В зависимости от объема, веса и конструкции септика, возможны различные варианты его «упаковки» в котловане. В некоторых случаях эксперты советуют «заякорить» септик, защищая его от всплытия. То есть специально проложить в котлован арматуру, и закрепить к ней септик цепями. Разумеется, такая мера целесообразна на участке, где может быть достаточно высоким уровень грунтовых вод.

Для еще более надежной фиксации септика в котловане, агрегат засыпают песчано-грунтовой смесью. Сверху «укутывают» теплоизоляционными материалами. В целом, меры по теплоизоляции септика зависят от его конструкции и глубины котлована. Процесс разложения отходов в камерах септика связан с выделением тепла, а потому постоянно работающий септик, расположенный на оптимальной глубине, не должен замерзнуть.

Нередко конструкция септика такова, что к основным горловинам установки нужно надежно прикрепить удлиняющие горловины. После окончательной засыпки септика грунтом, удлиняющие горловины (имеющие теплоизолированные крышки) должны находится выше поверхности земли. Перед тем как окончательно засыпать котлован, камеры септика наполняют водой.

Фильтрующие колодцы
Фильтрующий колодец — это конечное звено в системе автономной канализации, куда поступают стоки после очистки в септике. Образно говоря, это полый, изрешеченный по бокам вертикальный сосуд без дна, который можно сделать из чего угодно. (Даже из старой железной бочки, лишенной дна, с многочисленными боковыми отверстиями).
Но все же чаще фильтрующие колодцы делают из железобетонных колец, иногда выкладывают «дырявые» кирпичные сооружения, либо покупают готовые изделия (выполненные, например, из пластика), и рассчитанные на определенный объем сточных вод. Со всех сторон колодец обкладывают зернистой фильтрующей загрузкой: она расположена внутри колодца, вокруг него, а также под ним (так называемый, донный фильтр). Необходимо чтобы нижняя часть фильтрующего колодца находилась выше грунтовых вод, как минимум, на метр.

Предполагается, что пройдя через фильтрующий колодец, стоки становятся безопасными для окружающей среды. Правда, иногда канализационные системы обустраивают таким образом, чтобы очищать стоки до «нужной кондиции», а затем использовать их для полива огорода. Причем система очистки «специально оставляет» в «поливочном материале» некоторое количество азота и других полезных минеральных веществ.

Поля фильтрации
Подземное поле фильтрации, которое иногда называют «лежачим фильтрующим колодцем» многие специалисты рассматривают как альтернативу настоящему фильтрующему колодцу. Выбор оптимального конечного звена канализационной системы во многом зависит от состава почвы и уровня залегания подземных вод. Существует мнение, что после хорошего септика воду вообще можно не фильтровать, а следует грамотно отвести в «безопасное место» на песчаный грунт.

Но подходящий грунт, во-первых, может не оказаться поблизости, а во-вторых, качественные показатели работы септика могут быть сильно преувеличены рекламной службой компании. По мнению экспертов, фактическое содержание остаточных «грязных» компонентов в стоках, может оказаться значительно выше теоретического. Поэтому специалисты советуют подстраховаться, и грамотно завершить процесс очистки стоков дополнительной фильтрацией. А иначе слитая в ближайший овраг вода, очищенная только в септике, может в буквальном смысле дурно пахнуть.
Поля подземной фильтрации представляют собой сеть оросительных труб, закопанных в грунт на глубину не менее 0,5 метра. «Система орошения» со всех сторон обкладывается фильтрующей загрузкой. Стоки «орошают» песчано-гравийный фильтр (либо другую загрузку), которая нейтрализует органические компоненты, оставшиеся в жидкости после очистки в септике. Также поля фильтрации предусматривают систему дренажных труб, по которым уже очиненная вода сбрасывается в «понижение рельефа».

Фактическую глубину траншеи (или котлована), на которой будут располагаться поля фильтрации, определяют исходя из глубины промерзания грунта в регионе и уровня подземных вод. Поля фильтрации, как и фильтрующий колодец, должны находиться выше грунтовых вод не менее чем на метр. Преимущество «полей» при высоком уровне воды состоит в том, что поля фильтрации параллельны поверхности земли, тогда как фильтрующий колодец ориентирован вертикально вниз. Получается, что он глубже закопан в грунт, а фильтрующая загрузка расположена ближе к грунтовым водам.

Недостатки «конечной фильтрации»
Правила обустройства автономной канализации предписывают сбрасывать очищенные стоки в места «понижения рельефа», т. е. в овраги. Это хорошо, если участок находится на окраине поселка, а овраг совсем рядом. Хуже, когда со всех четырех сторон расположены соседние участки, а «понижение рельефа» даже не просматривается в перспективе. В этом случае специалисты советуют решать вопрос отвода стоков вместе с соседями. Возможно, у них существует схожая проблема. Тогда можно общими усилиями сделать дренажную систему и обустроить на ближайшем пустыре искуственное понижение рельефа.
« Последнее редактирование: Август 22, 2012, 10:15:14 pm от tehnadzor »


tarasmaster81

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 57
  • Рейтинг: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Канализация в частном доме своими руками
« Ответ #1 : Сентябрь 04, 2012, 10:57:24 pm »
  • Одобрить
  • Канализация в частном доме - это очень нужная вещица. Сделал ванную и туалет, а куда слить. Взял 4 бетона от колодезя и забетонировал дно, входит 4 кб м.


     


    tapatalk Яндекс.Метрика