Автор Тема: "Костяк"крыши-стропила  (Прочитано 11687 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

tehnadzor

  • Администратор
  • Инженер
  • *****
  • Сообщений: 1676
  • Рейтинг: +33/-0
    • Просмотр профиля
Строительство крыши
« Ответ #7 : Январь 29, 2013, 09:58:23 am »


При строительстве нового дома одной из самых важных задач является установка надежной, красивой и в тоже время экологически чистой и безопасной для человека крыши. Безусловно, необходимо первоначально детально изучить все нюансы, которые необходимо соблюдать при строительстве новой крыши, иначе она не сможет впоследствии удержаться на стенах, и может в один прекрасный момент просто напросто рухнуть. Состоит любая крыша здания из таких элементов плоскостей наклонных, которые называются скатами, служат основой, которых обрешетка и стропила. Опираются нижние концы всех стропильных ног на специальный мауэрлат. Образует пересечение скатов горизонтальные и наклонные ребра. Пересечение скатов, образуют которые входящие углы, а также создают разжелобки и ендовы. Над стенами здания края кровли именуются карнизными свесами (они расположены горизонтально, причем выступают за сам контур имеющихся наружных стен) либо фронтонными свесами (наклонно располагаются). Вода стекает по скатам к настенным желобам и также через водоприемные воронки полностью отводится в водосточные трубы, а уже потом она идет в ливневую канализацию. Главными составляющими самой несущей конструкции любой крыши являются, пожалуй, обрешетка и стропильные фермы. Чаще всего выполняется несущая конструкция из лесоматериалов. Основу стропильной фермы составляет треугольник, это самая экономичная и жесткая конструкция. Образуется треугольник стропильной системы из двух стропильных ног (составляют верхний пояс фермы) и также затяжки (это нижний пояс). Верхними концами стропильные ноги качественно соединяются с самим коньковым бревном. Нижние концы стропильных ног, и также концы нижнего пояса прочно крепятся на самых верхних венцах дома. Конструкция такая выдержать, способна легкую кровлю. Также важно отметить и то, что крыша может быть выполнена в совершенно разном стиле, то есть полностью соответствовать всем современным тенденциям, которые стали широко в последнее время применяться и в нашей стране. Кто-то предпочитает более пологую крышу, кому — то хочется видеть более крутые скаты на крыше. Индивидуально и цветовое решение современной крыши, но, при ее установке. В любом случае следует четко соблюдать все утвержденные каноны. В противном случае можно не подрассчитать и в результате получить либо некачественную крышу, либо просто придется полностью перестраивать заново весь дом.

tehnadzor

  • Администратор
  • Инженер
  • *****
  • Сообщений: 1676
  • Рейтинг: +33/-0
    • Просмотр профиля
Конструкция крыши Часть 1
« Ответ #6 : Октябрь 17, 2012, 07:18:47 pm »


 Стены могут возводиться из пористого бетона, пустотелых блоков или кирпичных блоков, крыша всегда делается из дерева. Но, тем не менее, стандартной конструкции крыши не существует. Возможные комбинации кровельного материала и форм крыши превращаются в бесчисленные варианты конструкций крыш, например: простая мансардная крыша, крытая кровельной черепицей, современная односкатная крыша из листовой меди или причудливая вальмовая крыша. Безусловным фаворитом является двускатная крыша, она относительно проста в изготовлении и поэтому выгодна. Кровельное покрытие двускатной крыши Вы можете выполнить самостоятельно, но возведение стропильной фермы - это все-таки работа для команды плотников. От плотников отказываются лишь тогда, когда запланирована монолитная крыша. В этом случае Вы можете сами активно взяться за дело уже во время строительства основной конструкции крыши.
Строительство крыши (стропила, прогоны)

Рис. 1. Установка прогонов.    


Рис. 2. Прогоны крыши.


Независимо от того, из какого материала построен дом, плотники вначале размещают на бетонных опорах так называемые прогоны (рис.1)., Затем на средние подстропильные прогоны (рис.2) укладываются стропила, упакованные в связки, и одно за другим крепятся к прогонам (рис.3).
Монтаж стропил    Соединение стропильной фермы с бетонными опорами

Рис. 3. Монтаж стропил.    

Рис. 4. Соединение стропильной фермы с бетонными опорами.


Теперь весь материал на месте, и плотники могут начать работать. Лишь когда стропила, стойки и основная конструкция четырехугольного слухового окна сооружены, делается соединение с бетонными опорами с помощью специальных болтов (рис.4). Чтобы увеличить жесткость конструкции крыши, мастера прибивают к стропилам диагональные полосы для удержания стропил (рис.5).


Рис. 5. Стропильная ферма.    Р

Рис. 6. Кладка стен фронтона косо резанными блоками.


Теперь снова очередь за застройщиком, которому необходимо завершить кладку стен фронтона косорезанными блоками (рис.6). Стены фронтона возводятся таким образом, чтобы косо срезанные блоки были точно на уровне верхнего края стропил. Независимо от выбранного материала тщательно вставьте все пригоночные детали (рис.7). Если стены дома возведены из пустотелых блоков, нужно заполнить блоки фронтона (рис.8).

Рис. 7. Подгонка блоков.    

Рис. 8. Заполнение блоков фронтона.

Кольцевой анкер фронтона

Кольцевой анкер фронтона На строительство крыши уйдет больше времени, если требуется кольцевой анкер. Опалубка делается из строительных досок или тонких блоков и монтируется на одной линии с верхним краем стропил. В качестве опалубки кольцевого анкера подходят также стропила, непосредственно граничащие с кладкой стены. Важно помнить, что изнутри внешних стен к внешней оболочке опалубки ставят теплоизоляционные плиты. Кольцевой анкер фронтона соединяют с опорами прогонов. Поэтому уже при армировании опор нужно учесть кольцевой анкер и предусмотреть соединительную арматуру. Эти стальные элементы соединяются с арматурой кольцевого анкера фронтона. Обычно применяются четыре сплошных прута диаметром 10 мм. Бугели разместите повсюду, где этого требует расчет статических параметров нагрузки. Затем смочите опалубку и кладку стены и забетонируйте кольцевой анкер: марка бетона "В 25".

tehnadzor

  • Администратор
  • Инженер
  • *****
  • Сообщений: 1676
  • Рейтинг: +33/-0
    • Просмотр профиля
Обрешетка кровли
« Ответ #5 : Август 15, 2012, 09:37:06 pm »

Обрешетка для рулонных покрытий
Для устройства обрешетки применяют древесину не ниже второго сорта и шириной не более 14 см. Более широкие доски при сильном высыхании коробятся и могут повредить кровельное покрытие. Большое количество сучков в досках обрешетки может сказаться на их прочностных качествах, так как доски в летнее время высыхают и сучки вываливаются.

• Не рекомендуется применять для обрешетки и сырые материалы, так как от сырой древесины кровля быстро изнашивается, особенно стальная. Кроме того, по мере высыхания досок гвоздевое крепление обрешетки ослабляется.

Элементы обрешетки прочно крепят к несущей конструкции стропил. Для этого обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев. Первая от карниза обрешетка устанавливается выше остальных на толщину кровельного материла.
Обрешетка для плиточных покрытий

Доски обрешетки обычно укладывают параллельно коньку, но при сплошном настиле их лучше укладывать вдоль ската кровли. Для этого сначала параллельно коньку прибивают доски или брусья через каждые 500 – 1000 мм, а на них вдоль ската кровли настилают сплошным настилом доски. Поскольку доски толщиной до 30 мм по мере высыхания могут коробиться, образуя вдоль пласта лоток, то их желательно стелить лотком вверх. При таком способе укладки досок влага, просочившаяся через кровельное покрытие или щели между отдельными элементами, скатывается вниз, не попадая на чердачное перекрытие. Если доски расположить выпуклостью вверх, то вода при повреждении кровли обязательно попадет на чердак.

Прочность обрешетки должна соответствовать весу кровельного покрытия, чтобы под его тяжестью не образовалось провисание. Так, обрешетку под черепицу при однослойном покрытии изготовляют из брусков 50х50 мм или 50х60 мм, а при двухслойном покрытии или применении тяжелой штампованной черепицы толщина брусков не должна быть ниже 60 мм. Под асбоцементные волнистые листы обрешетку устраивают из брусьев сечением 60х60 мм.

Обрешетка для рубероида, толевых покрытий


Если асбоцементные листы укладывают с пароизоляционным слоем из поливинилхлоридной пленки или рубероида, то настил делают сплошным. При этом настил должен удовлетворять следующим требованиям:
- не прогибаться под тяжестью человека;
- не иметь бугров или провесов и торчащих гвоздей;
- не иметь щелей шире 6 мм;
- доски настила шириной от 100 мм и более раскалывают по длине, предотвращая их коробление;
- стыки досок размещают на стропилах и располагают их в шахматном порядке.
- гвозди забивают ближе к кромкам досок, полностью утапливая шляпки в древесину.

Обрешетку под металлочерепицу делают сплошной, реже с небольшим разрежением. От правильности устройства обрешетки зависит долговечность стальной кровли, так как неровности, выступы или углубления обрешетки приводят к прогибу стальной кровли и ослаблению фальцев. При этом обрешетка не должна быть зыбкой, так как хождение по зыбкой кровле в процессе ее чистки может вызвать нарушение фальцев.

Рис. А – обрешетка для рулонных покрытий; Рис. Б – обрешетка ля плиточных покрытий; Рис. В – обрешетка для рубероида, толевых покрытий: 1 – стропила, 2 – обрешетка, 3 – стальные листы, 4 – рубероид (толь), 5 – рулонное покрытие, 6 – асбоцементные плитки, 7 – защитное покрытие.

tehnadzor

  • Администратор
  • Инженер
  • *****
  • Сообщений: 1676
  • Рейтинг: +33/-0
    • Просмотр профиля
Устройство стропил
« Ответ #4 : Август 15, 2012, 09:31:23 pm »



 Стропила изготавливают из хвойных пород деревьев в виде досок, брусьев или бревен. Для домов заводского изготовления разрешается делать стропильные ноги, стойки, подкосы и обрешетку из осины и ольхи влажностью не более 12 %.

Наслонные стропила монтируют при наличии промежуточных опор (стен, столбов, прогонов) и при относительно небольшом расстоянии (пролете) между ними. Над неширокими летними домиками наслонные стропила односкатных крыш можно устраивать и при отсутствии промежуточных опор. Стропильные балки укладывают через 1-2 м одна от другой.

При каменных стенах и стенах из местных материалов нижние концы стропильных балок опираются на мауэрлат — опорный брус, служащий для передачи и равномерного распределения давления от стропил на стены. Для свободного доступа к нижним концам стропильных ног и к мауэрлату его располагают выше перекрытия на 35-50 см, а в малоэтажных домах — на 10-15 см. Мауэрлат изготавливается из бревен диаметром 16-17 см или брусьев сечением 14x16 см и более. При частом расположении стропил, а также при малопрочных стенах независимо от расстояния между стропилами мауэрлаты укладывают по всему периметру наружных стен в виде непрерывной ленты. При редком расположении стропил и достаточно прочных стенах мауэрлаты можно заменять брусьями-коротышами длиной 60-70 см, укладываемыми под все стропильные ноги. Чтобы стропила не загнивали, мауэрлаты обрабатывают антисептиком и ограждают от стен рулонным изоляционным материалом.

В домах с деревянными стенами стропильные ноги врезают непосредственно в верхний элемент стены — в верхнюю обвязку (в деревянных каркасных, каркасно-щитовых и панельных) или верхний венец (в бревенчатых и брусчатых домах).

При односкатных крышах верхний конец стропильных балок опирается аналогично описанному выше, а при двускатных, вальмовых, полувальмовых крышах верхние части стропильных балок опираются на прогоны. Стропильные ноги изготовляют из бревен, стесанных на один кант (сверху), брусьев и досок — на ребро. Сечение стропильных ног и расстояние между ними определяют по расчету в зависимости от величины пролета, типа и веса кровли, снеговой нагрузки и др.

Наиболее употребительны сечения брусьев 12-14x16-18, досок 4-5x16-18 см, круглого леса — 12-16 см. Расстояния в осях между стропилами из бревен и брусьев принимаются равными 150-200 см, из досок —100-150 см.

Нижние концы стропильных ног, кроме врубки в мауэрлат, дополнительно прикрепляются к нему скобками, а также скрутками из проволоки (чтобы крыша при сильных ветрах не срывалась). Скрутка одним концом охватывает мауэрлат, другим закрепляется за костыль, забитый в стену на 30-40 см ниже.

К концам стропильных ног на величину свеса карниза прибивают кобылки — заделываемые в карниз коротыши из досок, поставленных на ребро. По кобылкам вдоль ската по всему карнизу прибивают опалубку из досок, которая служит основанием для настилки и крепления кровли. Если стропильные ноги выпускаются за мауэрлат и сами являются элементом карниза, кобылки не применяются.

Чтобы избежать распора, сопряжение стропильных ног в коньке должно быть прочным, не допускающим смещения стропил вдоль ската. Надлежащая прочность стыка достигается врубкой верхних концов стропильных ног в полдерева, постановкой накладок и скреплением нагелями и болтами. Давление от верхних концов стропильных ног на внутренние опоры передается посредством прогонов, стоек и подкосов. Прогоны располагают в коньке крыши (коньковый прогон) в двухпролетных зданиях с центральным размещением внутренних опор или сбоку под стропилами (боковые прогоны) — в трех- или двухпролетных строениях при несимметричном расположении внутренних опор. Устраивают их из бревен диаметром 18-22 см, брусьев сечением 12x18 см и более.

Прогоны опирают на торцовые стены, а в промежутке между ними — на стойки, устанавливаемые на внутренние несущие стены или столбы. Стойки изготавливают из бревен диаметром 13-20 см или брусьев сечением 12x12 см и более и располагают через 2-3 пары стропильных ног, что составляет в среднем 400-500 см.

Для уменьшения прогиба прогонов и стропильных ног их подпирают соответственно продольными и поперечными подкосами такого же сечения, как и стойки. Продольные подкосы, кроме того, обеспечивают жесткость крыши в продольном направлении. Установка подкосов позволяет не только уменьшить сечение поддерживаемых ими прогонов и стропильных ног, но и производить наращивание их по длине, если приходится перекрывать большие пролеты. Стык при этом выполняется врубкой (косой накладкой) на нагелях и болтах.

Нижний конец стойки обычно опирают на продольный брус — лежень, в него же врезают поперечные подкосы. При расстоянии между наружными стенами и внутренними опорами более 400-450 см поперечные подкосы устанавливают подо всеми стропильными ногами. Если же лежень в конструкции наслонных стропил не предусмотрен, поперечные подкосы ставят только против стоек. При этом на подкосы укладывают боковые прогоны, на них опирают стропильные ноги, а под стойки подкладывают коротыши.

Наряду с подкосами для повышения жесткости стропил больших размеров предусматривают ригели (схватки) — горизонтальные элементы, связывающие между собой стропильные ноги. Размещают их под боковыми прогонами или над ними, но так, чтобы по чердаку можно было свободно передвигаться. Если существует опасность смещения стоек вследствие распора от подкосов, их, как и стропила, схватывают горизонтальными распорками, прикрепляемыми к основаниям стоек.

Все сопряжения элементов стропильной системы крыши усиливаются металлическими креплениями — гвоздями, болтами, скобками.

 

 

tehnadzor

  • Администратор
  • Инженер
  • *****
  • Сообщений: 1676
  • Рейтинг: +33/-0
    • Просмотр профиля
Что такое мауэрлат?
« Ответ #3 : Август 15, 2012, 09:28:47 pm »



Мауэрлат — это брус сечением не менее 100x100 мм или бревно, обтесанное с нижней стороны, которое служит опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку на наружные стены.

Чтобы прикрепить концы стропильных ног к стене, на узел стропила-затяжки необходимо надеть стяжку-жгут, которая вторым концом должна быть затянута либо на балке чердачного перекрытия, либо на костыле, вбитом в кирпичную или каменную кладку на расстоянии около 30 см от верхнего края стены. Существует множество вариантов соединения стропил со стойкой и подкосами.

Стропильная система, поддерживающая кровлю, представляет довольно сложную конструкцию, ее выполнение требует профессиональной квалификации. Наиболее просты для изготовления наклонные стропила. В такой конструкции концы стропильных ног врубают под острым углом в верхнюю обвязку наружных стен или в так называемый мауэрлатный брус, который укладывают по всему периметру в верхней части стены. Сечение мауэрлатного бруса должно быть не менее 100x100 мм. Свесы стропильных ног за пределами периметра наружных стен образуют карниз. Если стропила не выходят за пределы стен, к ним прибивают обрезки досок — «кобылки».

Основание под кровлю может быть выполнено в виде обрешетки или сплошного настила и зависит от материала, из которого будет изготовлено кровельное покрытие. Обрешетка изготавливается из деревянных брусков, а сплошной настил — из деревянных брусков и досок.

Обрешетка из досок или жердей прибивается вплотную или вразбежку параллельно коньку крыши поверх стропил. На свесах кровли обрешетка образует сплошной настил.

Обустройство обрешетки выполняется под кровельное покрытие, изготовленное из волнистых асбестоцементных листов ВО ( шифера), листовой стали, черепицы или дерева.

В процессе работы внимания требуют два основных момента: во-первых, необходимо плотно закреплять все элементы основания на несущих конструкциях. Их стыки над стропилами должны располагаться вразбежку. Во-вторых, по всей поверхности основания должно строго соблюдаться заданное расстояние между досками или брусками-обрешетинами. Самые широкие из них помещают под стыками кровельного материала, а также у конька и карниза, а самые толстые (обычно они на 15-35 мм толще других) — у карниза. Ширина основания под разжелобком должна составлять не менее 750-800 мм, а под карнизным свесом с настенными желобами . — равняться ширине свеса. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливаются на ребро.

Если в качестве кровельного покрытия будет использован рулонный материал или асбестоцементные плитки, в качестве основания изготавливают сплошной настил." Под плитки доски настила выкладывают с небольшим зазором (не более 10 мм) в один слой, под рулонный материал — в два слоя: рабочий и защитный. Узкие доски защитного слоя должны находиться под утлом 45° к рабочему.

Между настилами помещают противоветровую прокладку из рубероида.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2013, 10:22:40 pm от tehnadzor »

tehnadzor

  • Администратор
  • Инженер
  • *****
  • Сообщений: 1676
  • Рейтинг: +33/-0
    • Просмотр профиля
Конструкция крыши: подбираю древесину
« Ответ #2 : Август 02, 2012, 02:33:31 pm »


Деревянная конструкция крыши займет большую часть в общей строительной смете, поэтому к вопросу выбора древесины для крыши нужно подходить внимательно. Как правильно выбирать древесину для крыши, расскажем в этой статье.

Дерево для крыши можно покупать в виде готовых стропильных конструкций, после порезки и по количеству досок и реек (в метрах кубических). Независимо от способа покупки, специалисты советуют покупать на 10% больше древесины, чем указано в проекте (как правило, в проекте не учитываются материалы для подрезок и отходов). Если вы Решите покупать доски, брусья и рейки, указал их количество в кубометрах, подготовить древесину для сооружения крыши Придется прямо на строительной площадке. Это повлечет за собой некоторые риски: во-первых, увеличатся отходы древесины, во-вторых, нужно будет обеспечить качество распиливанию, Шлифовка и импрегнирования (импрегнациы) дерева.

К тому же, будет нелегко проконтролировать влажность дерева, которая должна быть в пределах (15-20%). Обращайте внимание на то, что древесина должна быть обработана Противопожарными, инсектицидными, фунгицидными достойной средствами.

Покупка предварительно подготовленной нарезанной древесины позволит уменьшить количество отходов и сократить временные затраты - на стройплощадке плотник нужно будет только соединить элементы для конструкции крыши. Правда, для покупки готовой древесины для крыши, нужно знать точные размеры и количество всех необходимых элементов. Такая спецификация конструкции крыши, как правило, не предоставляется с проектом дома - ее можно заказать дополнительно в проектировщика или подрядчика.

Покупка готовых стропильных конструкций позволит ускорить монтаж крыши до 1-3 дней. К тому же, собранные на заводе и фабрике стропильные фермы, как правило, более качественные, хоть и обойдутся покупателю дороже, чем кубометры древесины. Зато перед продажей производитель готовых стропильных ферм высылает на стройплощадку своего замерщика, чтобы уточнить расстояние между продольнымы стенами дома и их соответствие проекту.

Заказывать древесину для крыши лучше всего на заводе или деревообрабатывающий комбинате, размещенном недалеко от вашего участка, чтобы транспортировка дерева обошлась минимально дешево. Тем более что близкое расположение позволяет при необходимости быстро докупит недостающий материал. Проследите, чтобы во время доставки доска была хорошо упакована и защищена от солнца и дождя. Оптимально - перевозит деревянную конструкцию для крыши в то последовательности, в которой ее будут монтировать. При хранении древесины каждый Отдельный слой досок нужно перекладывать планками или укладывать поперек второго, потому что конструкция крыши будет надежной только из качественной древесины.

tehnadzor

  • Администратор
  • Инженер
  • *****
  • Сообщений: 1676
  • Рейтинг: +33/-0
    • Просмотр профиля
"Костяк"крыши-стропила
« Ответ #1 : Июль 03, 2012, 06:35:33 pm »
«Невозможно представить жилой дом без крыши, а крышу — без стропил. Стропильная система — сложная конструкция, от которой зависит устойчивость и прочность кровли, поэтому к ее устройству нужно подойти очень ответственно.

Стропильная (несущая) конструкция крыши включает в себя следующие элементы: стропила висячие и (или) наслонные, мауэрлат (продольный брус), прогоны коньковые и боковые, а также подкосы, раскосы и диагональные связи. Связанные между собой детали крыши образуют стропильную ферму, в основу которой заложен один или несколько треугольников (самая жесткая геометрическая фигура).

Элементы стропильной конструкции

Несущая часть крыши — это система стропил (стропильные ноги). Стропила монтируют под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Через прокладку из мауэрлата, смонтированного на стене для равномерного распределения нагрузки, стропильные ноги нижними концами опираются на наружные стены. Верхние концы стропил опираются на подконьковый брус или промежуточные прогоны, передающие через систему стоек нагрузку на внутренние несущие стены. Стропила располагают через каждые 0,8–2 м (интервал зависит от сечения стропил, материала кровли и других условий). Стропила подразделяют на висячие и наслонные.

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может быть расположена как у основания стропил (в этом случае она служит балкой перекрытия, что актуально при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше затяжка находится, тем мощнее ей полагается быть, и тем прочнее должно быть ее соединение со стропилами.

Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами.

Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки — только на изгиб. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше материалов и, соответственно, затрат). При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опор, применяют висячие стропила, где есть — наслонные.

Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус — мауэрлат. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах — это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны его нужно оградить выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно помещают влагоизолирующий материал (например, два слоя рубероида).

В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши. В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки — боковые прогоны, размеры которых определяются действующей на них нагрузкой.

Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливается необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 30–40 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней.

Материалы для стропил

Выбор материала для производства стропильных систем зависит не только от характера постройки, но и от давления, которое на себе будет испытывать кровля. Стропила воспринимают постоянные и временные нагрузки. К постоянным нагрузкам относятся собственный вес кровли, обрешетки, прогонов и стропил. К временным — снег, ветер, а также полезная нагрузка (если она есть). Собственный вес кровли и подкровельной конструкции определяют в соответствии с используемым материалом и размерами всего сооружения. Полезную нагрузку на стропила учитывают в случае использования конструкции подвешенных к стропильным фермам потолков или установленных на них вентиляционных камерах, водяных баках и т. д.

Различают деревянные, железобетонные, металлические или смешанные стропила.

Деревянные стропильные системы просты в изготовлении, их легко установить и «подогнать» по месту — то есть укоротить, подтесать, нарастить, что иногда приходится делать из-за ошибок при возведении стен. Если вы выбрали деревянные стропила, то еще на стадии проектирования стоит предусмотреть конструктивные и защитные мероприятия, продлевающие срок службы древесины.

К конструктивным мероприятиям относятся: устройство прокладок из водоизоляционных материалов в местах соприкосновения дерева с кирпичом, предотвращение протечек кровли, создание и поддержание в сохранности влагоизоляционного (со стороны кровли) и пароизоляционного (со стороны эксплуатируемых помещений) слоев, а также оборудование вентилируемых зазоров, которые обеспечивают удаление паров влаги потоком поднимающегося по этим зазорам воздуха. Защитные мероприятия включают в себя обработку древесины антисептиками или огнебиозащитными препаратами. Деревянные стропильные фермы можно либо заказать на заводе (в мастерской), либо изготовить на месте.

В заводских условиях деревянные фермы производят в основном с применением металлических зубчатых (гвоздевых) пластин — МЗП. МЗП позволяет значительно сократить расход материалов, а соответственно, и вес конструкций. Их изготавливают на автоматизированном оборудовании из заранее заготовленных стандартных элементов. С помощью МЗП можно построить любые типы крыш, мансард, чердачных помещений, окон в крыше и т. д. Кровли с использованием гвоздевых пластин применимы во всех типах сооружений. Можно изготавливать панели для стен, решетчатые рамы, опалубку для бетонных конструкций, большепролетные помещения, полностью изготовленные из древесины. МЗП предлагают на нашем рынке фирмы Mitek (Финляндия), Wolf System (Австрия), «Техкомплект», «Магнитогорский метизно-калибровочный завод “ММК-Метиз”» (Россия) и др.

Второй путь имеет два решения. Первое — это изготовление стропильной конструкции методом «паз-шип» или с применением гвоздей, скоб, болтовых и т. п. соединений, а также хомутов. Самым распространенным является скрепление стропил гвоздями и скобами (но следует помнить, что по мере высыхания древесины такое соединение немного теряет в прочности и надежности). Болты позволяют этого недостатка избежать (правда, отверстия, которые под них сверлят, несколько ослабляют брус).

Второе решение — это крепеж деревянных элементов с помощью стальных штампованных фасонных деталей и саморезов. На Западе такая технология известна довольно давно, для нас же она пока является новинкой. Например, польская фирма Wkret-met предлагает коллекцию монтажных деталей самого разного назначения, а потому разной формы — от универсальных элементов (пластины, уголки) до сугубо специальных (подкосы, в том числе усиленные).

Сфера применения угловых соединительных элементов определяется кругом технических проблем и фантазией мастера. Задача создания сложной деревянной конструкции при этом низводится до уровня детского конструктора: заготовил брус нужного сечения и необходимой длины, закупил требующиеся металлические крепежные элементы и саморезы — и винти любую конструкцию.

В отличие от деревянных, «подогнать» металлические стропила довольно трудно, а с железобетонными конструкциями проделать такое и вовсе невозможно. К тому же настелить кровлю на железобетон или металл сложнее, чем на дерево. Именно поэтому железобетон и металл — несмотря на то, что они долговечнее и крепче дерева — используют только при строительстве больших каменных, кирпичных или железобетонных домов с тяжелыми кровлями сложных конструкций.

Стальные стропильные конструкции также изготавливают двумя путями. Первый путь — производство в заводских условиях. В настоящее время на рынке уже работает довольно много специализирующихся на этом фирм. Например, в последнее время все большую популярность приобретают стропильные фермы (точнее, целые стропильные системы) из тонкостенного оцинкованного проката Z- или C-образного сечения. Продавцы предлагают профили как отечественного, так и зарубежного производства. Весят они по сравнению с обычным черным прокатом значительно меньше, что позволяет монтировать их с помощью легкой техники и даже без нее. Крепление конструктивных элементов между собой производится без применения сварки — саморезами из высокопрочной стали. Как вариант можно заказать изготовление стальных ферм в заводских условиях, а потом поднять их с помощью крана и окончательный монтаж произвести на месте.

Второй путь — производство металлических стропил непосредственно на стройплощадке. Для этого нужно приобрести стальные двутавры, швеллеры и уголки соответствующего сечения, нанять кран и квалифицированного сварщика (возможно, бригаду сварщиков). Кстати, именно такой путь используется при изготовлении большинства металлодеревянных конструкций.

Иногда в целях повышения жесткости и неизменяемости геометрии деревянных стропильных конструкций на отдельных участках вводят металлические элементы, например, в качестве опор под наиболее нагруженные коньковые прогоны. Пролеты между металлическими частями заполняют деревянными элементами. Подобная комбинированная конструкция не только прочнее деревянной, но и позволяет деревянным стропилам работать по безраспорно-наслонной схеме.

Заказчики, как правило, не возражают против использования металла. Однако следует помнить, что с эксплуатацией комбинированной конструкции связаны определенные сложности. Дело в том, что из-за суточного перепада температур на металлической поверхности может образовываться конденсат, который приводит к загниванию примыкающих деревянных элементов. И здесь спасет только обработка деревянных стропил влагозащитными составами и применение пленочных гидроизоляционных материалов, изолирующих металл от дерева. Но и в этом случае за состоянием деревянных стропил необходимо постоянно следить, что возможно только при наличии чердака. В мансардных конструкциях с металлом свои сложности, так как он отличный проводник холода. Следовательно, стандартный способ утепления (когда теплоизоляцию укладывают между стропилами) может не подойти. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы металлические части оказались либо снаружи его слоев, либо целиком внутри помещения (при этом все части кровельного пирога — кровельное покрытие, вентиляционный зазор, тепло-, влаго- и пароизоляция, внутренняя обшивка — окажутся снаружи). Оба способа имеют свои недостатки. В первом случае теряется довольно значительный объем помещения, во втором стропила приходится декорировать (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями и т. п.).

Помните: качественное проектирование и изготовление стропил — гарантия безопасности вашего дома. Крышу, как и дом, необходимо строить надежно, на века, а для этого все составляющие строения должны быть построены настоящими специалистами. Проектирование стропил — очень трудоемкая и имеющая множество тонкостей работа, поэтому доверять ее абы кому не следует. Стропила, спроектированные и изготовленные по всем правилам, прослужат многие годы, тогда как, если эти работы сделаны некачественно, крыша не только вскоре потребует починки, но и может оказаться попросту опасной для хозяев.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2012, 02:14:36 pm от greywolf »