Автор Тема: Краткая инструкция для заказчика начало  (Прочитано 3440 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Martin Gore

  • Новичек
  • *
  • Сообщений: 1
  • Рейтинг: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Краткая инструкция для заказчика начало
« Ответ #2 : Март 21, 2013, 06:36:01 pm »
Весь порядок планировки дома должен протекать следующим способом: при выборе земли, очень важно изучить особенности грунта, затем, после этого нужно обратиться за помощью к специалистам, которые исходя из Ваших требований сделают правильную планировку, рассчитают расход материалов, и предложат, возможно, даже несколько вариантов, среди которых Вы сможете выбрать наиболее подходящий. Если же Вы решили начать строительство самостоятельно, то важно изучить все моменты при планировании посредством форумов и сайтов, таких как этот например, или многих других, которые Вы сможете найти в сети.
« Последнее редактирование: Март 22, 2013, 02:43:14 am от greywolf »

tehnadzor

  • Администратор
  • Инженер
  • *****
  • Сообщений: 1676
  • Рейтинг: +33/-0
    • Просмотр профиля
Краткая инструкция для заказчика начало
« Ответ #1 : Март 21, 2013, 01:42:05 pm »
Краткая инструкция для заказчика

Фундамент – конструкция, не имеющая, по существу, никакого отношения к эстетике, дизайну, стилю. И практически невидимая. Поэтому-то заказчики подчас уделяют ей столь мало внимания. А зря… Цена возведения фундамента составляет 15–20% от общей стоимости проекта (при наличии подвала или цокольного этажа – до 30%), а стоимость нарушений нулевого цикла, даже на первый взгляд незначительных, может в итоге превысить всякие мыслимые проценты.


Стоит, в буквальном смысле стоит владельцу, пусть и очень далекому от строительной тематики, уделить время и силы, чтобы на уровне азов вникнуть в ряд важных моментов этого этапа строительства коттеджа. Тем более если он покупает готовый проект. Вопрос – какие азы?
Грунты, воды и морозы.


«Национальные особенности».
Главное – адаптация проекта под местные условия, а именно – геологию и климат.

Нас одолевают холода, сложные грунты и высокие грунтовые воды. Самый надежный и прочный – скалистый грунт, практически не требующий заглубления, весьма редок. Больше мест с обломочным грунтом, требующим заглубления примерно в 0,5 м. Еще легче найти территории
песчаного грунта с достаточным заглублением в 0,4–0,7 м. Этот грунт сильно уплотняется и проседает, зато не задерживает воду и промерзает слабо. Однако ресурс «песчаных площадей» при нынешнем бурном строительстве иссякает на глазах.

Остаются просторы всяких супесей, суглинков, глин, не говоря уж о заболоченных районах, где без трат на дренажные работы не обойтись.
Инженерно-геологические исследования.
К ним относятся исследования состава и свойств грунта, взятого из пробуренных на участке скважин­шурфов, и химический анализ воды.
При постройке деревянных домов глубина таких скважин должна составлять 5 м, для кирпичных и каменных – 7–10 м. При этом скважин требуется как минимум четыре, хотя бы по углам будущего дома.
Стоимость этих работ, а также всех экспертиз, как правило, не превышает 1% общей сметы.
Результаты экспертизы фиксируются в документе, имеющем юридическую силу. Фактически именно они должны являться основой для выбора типа фундамента и технологии его возведения.

Такие грунты мало того что легко сжимаются и размываются, но и поднимаются, пучатся при минусовой температуре, выталкивая фундамент. Отсюда и называются пучинистыми. Например, Московская область – это почти 80% пучинистых грунтов.

Важнейшие параметры, которые надо знать при освоении участка, –
глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод (УГВ) в данном месте.

Именно они определяют, насколько соответствует местности проект, и диктуют, какой фундамент здесь целесообразно заложить. Первый параметр имеет свои «региональные стандарты». К примеру, в московском, питерском (а также в великоновгородском и воронежском) регионах установленная глубина промерзания составляет 1,4 м. Однако всегда имеются местные особенности, поэтому крайне полезно добыть информацию с ближайших профессионально освоенных участков.

УГВ даже самой приблизительной стандартизации не поддается. Можно верить только результатам грамотно проведенных инженерно­геологических работ в данном месте. Зато потом, с результатами предварительных исследований на руках, заказчику не грех самому – и это нетрудно – сделать общие расчеты.

И если окажется, что УГВ выше глубины промерзания, – не поскупиться на проведение соответствующих мер защиты фундамента (а в случае несоответствия типа фундамента, предложенного в готовом проекте, местным условиям обсудить с подрядчиком возможность замены)

Продвинутые профессионалы ставят в котловане многоразовую металлическую, а не «отживающую свой век» деревянную опалубку, в которую ставится арматура и производится заливка бетона. Такая опалубка обеспечивает фундаменту более гладкую и ровную, а значит, и более прочную и устойчивую к холодам поверхность. Истинный профессионал, кроме того, делает бетонный слиток с датой заливки и отдает его заказчику в комплекте с паспортом на бетон, сертификатом и чеком от приходного ордера.

Стоимость самой дорогой «профилактики» несравнимо ниже потерь на «лечение».
В случае, когда планируется покупка готового коттеджа, неплохо бы узнать, насколько «правилен» его фундамент,

то есть приложить усилия для получения результатов ранее проведенной экспертизы и для взятия проб самой фундаментной кладки с целью их сопоставления.

Имеет смысл указать еще несколько важных аспектов, связанных с глубиной заложения фундамента. Так, нормативная глубина может быть уменьшена при определенных тепловых режимах здания, поскольку в отапливаемых помещениях прогрев грунта во многом зависит от конструкции пола и его материалов. Фундаменты под внутренние несущие конструкции регулярно отапливаемых в холодное время домов можно – вот где доступна реальная экономия! – закладывать без учета «стандартной» глубины промерзания.

Во многих случаях за условную отметку уровня промерзания принимают 0,5 м от уровня проектной отметки поверхности грунта. Варианты: при полах на грунте расчетную глубину промерзания под фундаменты наружных стен можно уменьшить на 30%, при полах на лагах по кирпичным столбикам – на 20%, при полах на балках – на 10%. Но так или иначе в зимнее время дом придется отапливать и в отсутствие хозяев, иначе возможны деформации фундамента. Таким образом, одно из важнейших конструктивных решений остается за хозяином, планирующим режим своей жизни в коттедже.

Глубина заложения фундамента зависит и от специфики рельефа, а для здания без подвальных помещений – от планируемых подземных коммуникаций, характера и величин нагрузок.

Ленточные, столбчатые, свайные…


Сборный ленточный фундамент.
Чтобы посмотреть подробнее, кликните на изображение

Есть ли выбор? В готовом проекте тип и конструкция фундамента соответствуют основному материалу дома – дереву, кирпичу, железобетонным блокам, каркасу и т. п. – и его этажности. Однако почвенные условия и рельеф участка могут внести «принудительные» коррективы в сторону усиления – значит, и удорожанию – опоры дома или, наоборот, позволить приятную экономию. Стоит выделить время для обсуждения вопроса с профессионалами. И прежде всего –
нельзя поддаваться известному предубеждению, что лучше строить фундамент максимально глубоким и массивным.

Фундамент «комбинируется» из выбранного типа конструкции (ленточной, сплошной, столбчатой, свайной) и технологии закладки (сборная, монолитная). Соответственно, если закладка производится до глубины в 0,5 м, то фундамент будет считаться мелкозаглубленным, а если глубже этой отметки, то – заглубленным. Здесь отметим, что при работе экскаватора траншею под фундамент лучше делать вначале примерно на 20 см выше утвержденной глубины для последующей аккуратной доводки (зачистки, выравнивания) вручную. Такой подход значительно улучшает качество подошвы фундамента.

Ленточный фундамент на различных грунтах.


Эти подготовительные этапы (выноска осей, выемка и уплотнение грунта) составляют обычно от 5 до 25% в общей структуре затрат на фундамент.
Тип фундамента определяется прежде всего тяжестью дома, наличием или отсутствием цоколя и подвала, свойствами грунта.

Двух­ и более этажный коттедж с тяжелыми конструкциями на достаточно прочном и сухом грунте обычно ставится на ленточный фундамент, сборный или монолитный. На пучинистом грунте с активной динамикой грунтовых вод оптимален плитный фундамент. Последний, по сути дела, является комбинированным, поскольку на железобетонных плитах (сплошных, сборно-монолитных или монолитно­перекрестных) сверху, как на плоту, закладывается тот же ленточный фундамент. Эта конструкция оптимальна на любых грунтах для зданий из легких каркасных конструкций.

Проследите, снят ли во избежание возможных просадок и загнивания растительный слой грунта перед началом копки траншей или котлованов на всей площади здания, включая отмостку.
Типы фундамента - плиточный, ленточный, свайный


Существует известная проблема выбора между ленточными сборными и ленточными монолитными фундаментами.

Сторонники первых налегают на многолетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б блоков, на то, что такие фундаменты показали свою эффективность в северных областях, в местах с высоким УГВ и сильнопучинистыми грунтами. Однако сборный фундамент, хотя и дешевле монолитного (приблизительно на 20%), требует большего навыка и профессионализма (специфическое расположение блоков, их подгон по углам, заполнение швов и зазоров, устройство более надежной гидроизоляции), а также – спецтехники и площадки для ее установки.

Монолит, почти повсеместно используемый на Западе, требует меньших инженерно - технологических затрат и хлопот с гидроизоляцией. Практика также показывает, что монолит оптимален при наличии в проекте тяжелых несущих стен и, кроме того, лишь он пригоден в условиях чрезмерного пучения грунтов. Важные моменты, которые не грех отследить самому заказчику: трамбовка подушки из песка и гравия на дне котлована (для песчаного и супесчаного грунтов довольно гравийной подушки) должна вестись с помощью виброэлектроплиты, а не вручную, причем – каждого слоя отдельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры должна быть защищена ацентом или шифером; пауз в процессе, тем более перед заливкой бетона, быть не должно – во избежание разрыхления и осыпания грунта под воздействием дождей и перепадов влажности воздуха.
Мнение эксперта


При возведении фундамента необходимо особое внимание обратить на его основание. Грунт, находящийся под фундаментом, – его неотъемлемая часть. Подготовка основания осуществляется уплотнением части или всего неудовлетворительного грунта, полной или частичной заменой, устройством насыпей, служащих распределительными подушками. Существует несколько способов искусственного закрепления грунтов – химический, электрохимический, термический и т. д. Самый распространенный –механическая трамбовка с помощью виброплиты с послойной пробивкой

В любом случае
на пучинистом грунте ленточный фундамент должен быть цельной рамой,

которую создает жесткая система пересекающихся лент.

Для укладки малозаглубленных фундаментов помимо бетона используют и другие, вполне экономичные материалы, приемлемые для небольших одноэтажных домов. На сухих, непучинистых грунтах нередко применяют песок с дополнительными слоями гравия, щебня и битого кирпича, а также кирпич. Последний требует дополнительных мер защиты от влаги. Бутовые фундаменты, рекордно прочные и долговечные, укладываются из булыжников крупного размера и каменных обломков, схваченных цементным раствором. Бутобетонные фундаменты, сооружаемые в опалубке или в траншее с вертикальными стенами, состоят из раствора с наполнителем из мелкого камня, щебня и гравия.

Столбчатые фундаменты (спектр материалов для них очень широк) оптимальны для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания, а также в случаях, если служащий основанием грунт залегает на глубине 3–5 м. Принципиальное ограничение для этих фундаментов – площадки с перепадом высот, где закладывать их противопоказано.

Фундаменты этого вида весьма экономичны: по расходу материалов и оплате труда
они почти вдвое, а при глубоком заложении порой и впятеро дешевле ленточных.

Но есть одна существенная проблема: необходимость устройства так называемой забирки, соединительной стенки между столбами из кирпича, бетона или бутовой кладки для утепления и защиты подпольного пространства. Найти мастеров, умеющих делать ее правильно, – увы, порой нелегкая задача.