Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Lipshe

Страницы: [1]
1


Раньше я зиму очень любила. Тут тебе и Новый год, и подарки, и каникулы, и лыжи, и каток в Нескучном, и прочие зимние забавы. Теперь все – отбегалась, откаталась. Не люблю. Пару лет назад поскользнулась и сломала ногу. Как в кино: упала, потеряла сознание, очнулась – гипс... С тех пор не ношу обувь на каблуках, перемещаюсь во времени и пространстве медленно и ни на какой каток калачом не заманишь. Да что каток! У нас катка на улице хватает, тем более когда подморозит после оттепели. Особенный душевный трепет вызывают у меня всевозможные ступеньки и крылечки. А уж если крыльцо по-модному облицовано мрамором, все – пиши пропало! У нас на проспекте возле банка хозяева выложили парадный вход цельными плитами отлично отшлифованного природного камня. Как зима – заботливо выставляют красивые таблички: «Осторожно, скользко!» А как, скажите на милость, я буду «осторожно», если они этими плитами весь тротуар перед входом выложили? В общем, зрелище разворачивается каждый раз не для слабонервных. Советую гранит Tan Brown сайт АтлантГранит. И они, что характерно, не одиноки. Нам, бедолагам-прохожим, приходится собирать всю волю в кулак, чтобы ступить на зловеще поблескивающую плитку или гранит. Вот где настоящий цирк! Вот где нужно проявить все свое умение, ловкость и сноровку! Иначе кранты! Если повезет, можно добраться до заветной двери. Если же вы неудачник по жизни, лежать вам, батенька, в гипсе. В таких случаях кто-то судорожно хватается за перила (если они есть), кто-то расставляет ноги на ширину плеч и движется, как киборг. Рекомендую гранит Bainbrook Brown G664 https://g664-bainbrook-brown.ru/  от компании АтлантГранит.
В этой статье я хочу разобраться и ответить на извечные российские вопросы: кто виноват и что делать? Кто виноват в том, что каждую зиму мы выделываем головокружительные пируэты на крылечках магазинов? И главное – что делать, чтобы этого не происходило?
За разъяснениями мы обратились в Московское общество защиты прав потребителей. Оказалось, что ответственность за покалеченные конечности и прочие части тела несет учреждение, на чьих ступеньках вам «посчастливилось» растянуться. А посему вы имеете полное право подать на него в суд, который должен защищать ваши права и добиваться возмещения убытков.
Лучший вариант использовать гранит Сезам Блэк G654: https://g654-sesame-black.ru/
Однако не все так просто. Для начала нужно, чтобы сотрудники «скорой помощи» письменно зафиксировали место вашего падения. Если вы упали при входе, выходе или на территории, прилегающей к магазину, банку, офису, ни в коем случае не вставайте! Лежите на месте происшествия, отдыхайте до приезда врачей. Конечно, если в городе, как всегда, пробки и «скорая» прибудет нескоро, а на улице –20оС, придется несладко. Есть еще один вариант. Если (со сломанной ногой) каким-то чудом сумеете доковылять до поликлиники, вам должны дать заключение о «факте случившегося» и выписку из медицинской карты.

Дальше начинается самое интересное. Если окажется, что для нормального функционирования ваших коленок, лодыжек, локтей, запястий и предплечий понадобилось длительное лечение в санатории, обязательно возьмите счет из этого учреждения. А также соберите все квитанции и чеки, свидетельствующие о том, сколько денег вы потратили на лекарства, осмотр в платной поликлинике и наложение дорогостоящего гипса. Мало того, пока вы болели, оплачивать ваш больничный лист обязана та организация, на чьих ступеньках вы получили травму. Разумеется, все взаимные расчеты будут производиться по решению суда. Словом, если вам удастся получить компенсацию за физические страдания и моральный ущерб, значит, мучились вы не напрасно. Но есть ситуации, когда мы ломаем руки-ноги просто так, не на «официальной территории». Предположим, я сломаю ногу у входа в загородный дом своих друзей. Ясное дело, что в суд подавать на них не буду. Но и им неплохо заранее позаботиться о здоровье и безопасности своем и гостей. Только вот как? Как я выяснила, определенных строительных норм и правил «оформления» крыльца не существует. Следовательно, входы в магазины и учреждения не запрещается, а значит, разрешается украшать всем чем угодно. Вот народ и изощряется. Рекомендую гранит  Royal White G603 https://g603-royal-white.ru/
 

Гранит и как с ним бороться

Неплохо, когда на полу лежит гранит. Ему не страшны никакие морозы. Прослужит гранитный пол лет сто, а то и больше. Если он еще и полированный, вообще красота. Выглядит богато – слов нет, стоит в самом деле немало – 80–224 $/кв.м.



Три вида гранита: гранит полированный с насечками, полированный гранит, гранит с огневой обработкой

Все бы ничего, но зимой на таком крыльце костей не соберешь. Что делать? Надо должным образом обработать поверхность. Причем вовсе не обязательно отдирать плиты от крыльца. Достаточно вызвать бригаду рабочих из фирмы, которая продает гранит. Они вам все сделают как надо прямо на месте. То есть:

Будет сделана термообработка при температуре 600°С. В этом случае по граниту просто проходятся горелкой. Огонь выжигает кварц – и полировки как не бывало, камень становится шероховатым и не столь ярким, как прежде. Зато нескользким. Можно таким образом преобразить всю ступень целиком, а можно только ее края. Правда, удовольствие – не из самых дешевых. Термообработка 1 кв.м. гранита обойдется в 10–20$. Проведут манипуляцию под названием бучардирование. Не пугайтесь, бучарда в переводе с итальянского – это всего-навсего молоток для камня. Никто не будет лупить по вашему драгоценному граниту молотком. На самом деле для этого есть шлифовальные машины с дисками. На дисках с внешней стороны укреплены специальные барабаны. Они крутятся и постукивают по камню. Эффект получается примерно такой же, как при работе с горелкой. Бучарда снимает полировку, и поверхность становится серой, похожей на асфальт. Чтобы получалось красиво, обрабатывают не все крыльцо, а на ступенях делают лишь полосы шириной 45–75 мм. Стоимость бучардирования – 25$ за погонный метр. Можно сделать специальную «гравировку» – выбить на ступенях полосы противоскольжения. Процесс здесь такой: на специальную машину надевают несколько дисков, которые оставляют пропилы на краю ступеньки. Поверхность становится рельефной, а следовательно, шансов упасть гораздо меньше. Затем в пропилы вставляют резиновые прокладки, которые тоже не позволяют скользить ногам. Цена такой работы – 15$ за погонный метр.

Дальний родственник гранита

Отличный облицовочный материал для крыльца – керамический гранит. Мы уже подробно рассказывали об этом материале. Если помните, в Италии его именуют «грес порчеланато» (gres porcellanato): грес – каменно-керамическое изделие, порчеланато – фарфор. Так что, как видите, это и не гранит вовсе. По составу керамогранит больше похож на керамическую плитку: глина, каолин, полевой шпат, минералы. Только способ изготовления другой. Зато внешне от натурального камня почти не отличишь, и выбор расцветок намного богаче цветов природного камня. Кроме того, керамогранит намного лучше «переносит» наши морозы. Поэтому плиты (или плитки) из керамогранита можно смело класть перед входом в здание. Будьте уверены: они никогда не потрескаются.

Но, чтобы не навернуться с такого крылечка, нужна плитка со специальной обработкой – матовая или с насечками. Кстати, как раз из керамогранита делают настоящую противоскользящую плитку.



Отличительная особенность противоскользящей плитки из керамогранита: она должна иметь рельефную поверхность

Что касается цен, то тут все зависит от качества и фактуры материала. Больше всего мне понравилась серия «Паве» итальянской фирмы «Марацци» (Marazzi). Это плитки размером 20 х 20 см, на которых по диагонали сделаны насечки. Смотрится очень стильно. Цена 25 $/кв.м. Немного дороже плитка из серии «Сигилли». Полоски и клетки на ней как будто вырезаны ножичком. Стоит такая художественная «резьба» 29 $/м2.



Специально для ступеней итальянцы выпускают плитку с абразивными полосками

На нашем рынке есть плитки с противоскользящими полосами, сделанными не только в виде пропилов. Еще один вариант – противоскользящие плитки с приклеенными к ним полосками абразивного материала. Если потрогать полоску руками, на ощупь шершавая поверхность похожа на мелкозернистую шкурку. «Шкурка» ни за что не отвалится от плитки: она не приклеена, а сделана как напыление. Стоит «шкурная» плитка 5$ за штуку.

К слову сказать, противоскользящие плитки из керамогранита выпускают не только итальянцы. Их производство наладили и в Белоруссии. Но, как утверждают в фирме «Кредит Керамика», особым спросом они не пользуются. Белорусский керамогранит стоит примерно столько же, сколько итальянский, но качество, увы, оставляет желать лучшего.

SureStep – уверенный шаг

Несмотря на огромный выбор противоскользящих плиток, советую вам обратить внимание и на другие варианты оформления крыльца. Например, на ШурСтеп (SureStep), что в переводе с английского – уверенный шаг. Вопреки своему заморскому названию это изобретение чисто российское, защищенное патентом. Говорят, аналогов нет во всем мире.

Как известно, все гениальное просто. В этом я убедилась сама. ШурСтеп – эластичная полоска (профиль), которую делают из морозоустойчивой упругой резины и кладут на край ступеньки. Резина сохраняет свои свойства при температуре от –60° до +60°С, не стирается и не отклеивается. Углы плитки становятся упругими, а значит, ее края не будут откалываться со временем.

Но дело даже не в этом. Главное, КАК работает ШурСтеп. Как правило, если после оттепели вдруг грянет мороз, на плитках образуется наледь. Из-за этого любая поверхность превращается в каток. А если на ступеньках уложен ШурСтеп – бояться нечего. Когда мы наступаем на резиновую полоску, профиль прогибается и, возвращаясь в прежнее положение, ломает наледь на мелкие кусочки. То есть умница ШурСтеп сам себя очищает.

Продается профиль поштучно (длина одного куска – 1185 мм). Если ступени крыльца больше, можно уложить его встык. Если же они полукруглые или зигзагообразные, тоже не беда: гибкую резину легко положить на ступени любой формы.

Но есть два важных нюанса. Во-первых, плитка не должна быть толще 10 мм. Во-вторых, сначала кладут резиновые полоски, а уже потом саму плитку. И ни в коем случае не наоборот. Объясняется это просто: профиль имеет две «лапки», которые уходят под плитку. Таким образом профиль надежно закрепляется на ступенях.

И еще. ШурСтеп выпускают только черного цвета. На это тоже есть свои причины. Во-первых, как известно, черный цвет – универсальный и подходит для плитки любого цвета и с любым рисунком. Во-вторых, черные полосы лучше видны. И если, например, человек со зрением минус шесть забудет дома очки, он все равно увидит, где кончается одна ступенька и начинается другая. Так что если кто-то станет вам предлагать разноцветные резиновые полоски, знайте – это подделка. Настоящий ШурСтеп только черного цвета.

Противоскользящие порожки



Противоскользящие порожки бывают двух видов: одни закрепляют на плитке при ее укладке, другие можно положить на готовое крыльцо

Кроме ШурСтепа спасти нас от травм могут противоскользящие порожки. Отменно их делают итальянцы. Например, порожки фирмы «Фолотек» (Folotek). Внешне они выглядят так – металлическое основание и вставки из эластичного пластика. Но сделан порожек довольно хитро. У него имеется специальный металлический «язычок», который при укладке кладут под плитку. Фолотековские порожки бывают трех видов. Первый вариант, когда рельефную вставку вбивают в основание. Со временем ее можно заменить. Сам порожек стоит примерно 10 $/погонный метр, а сменная часть – 3 $/погонный метр. Второй вид порожков – цельнометаллические, но тоже с рельефной поверхностью (цена от 37–40 $ за штуку, длина 2,7 м). А можно приобрести порожки, которые прикрепляются к плитке сверху. Тогда плитку не придется менять на новую, с порожками.

Скотч

Оказывается, есть и еще одна возможность сделать крыльцо нескользящим при условии, что плитка на нем уже лежит. Можно купить абразивную противоскользящую самоклеющуюся пленку фирм «Три М» («3М») и «Фолотек». Продается она в рулонах шириной от 19 до 50 мм, длиной от 3,5 до 18 м. Ее запросто можно приклеить самостоятельно. Для начала надо нарисовать с обратной стороны рулона полоску нужной ширины. Потом вырезать ее обычными ножницами или ножом.

Только учтите, что края полоски должны быть закругленными – так она дольше пролежит и не будет задираться по краям. Но в любом случае прослужит такое приспособление максимум один сезон. Квадратный метр скотча шириной 19 мм стоит 1,2 $/погонный метр, шириной 25 мм – 2$, а 50-миллиметровый скотч обойдется в 3$.

Наш совет

Ну вот, теперь вы знаете, что делать, чтобы жить спокойно. Кстати, есть еще один замечательный вариант крыльца без опасности. Чтобы раз и навсегда избавиться от проблемы скользких ступеней, советуем сделать их с подогревом. Под крыльцом прокладывается электронагревательный кабель, а уборщице Петровне нужно будет время от времени смахнуть со ступеней воду. Но это в идеале.

А пока нам с вами остается надеяться только на себя. Да еще уповать на расторопность владельцев скользкого крыльца, которые, может быть, догадаются посыпать его какой-нибудь гадостью вроде технической соли. В этом варианте – прощай обувь, зато голова цела.

отличная статья!

2


Газоснабжение жилых домов обычно осуществляется газом низкого давления. Для поддержания постоянного давления газа перед счетчиком и приборами (плитой, водонагревателем и пр.) устанавливают квартирный регулятор-стабилизатор, что в значительной степени улучшает работу газовой аппаратуры и увеличивают ее срок службы. Присоединение к газовым сетям среднего или высокого давления может осуществляться только при наличии специального регулятора давления газа. Участок газопровода от отключающего устройства до запорного устройства в доме называется вводом, который устраивают под землей и лишь в некоторых случаях (при сухом газе и невозможности осуществления подземной разводки) над землей. Направление ввода должно по возможности обеспечить наиболее короткий путь поступления газа в определенную часть дома; при этом выдерживают необходимое расстояние между газопроводом и пересекаемыми подземными сооружениями (водопровод, канализация, электрические и телефонные кабели и др.).Рекомендую купить газовый счетчик g10 сюда по ссылке на сайт СтримГаз.



Ввод газопровода в дом.
Глубина заложения газопровода на участке должна быть 1,2-1,7 м, а при вводе в здание допускается 0,8-1,2 м. В условиях зимы большое значение для эксплуатации имеет содержание в газе водяных паров. Они, охлаждаясь, создают ледяные пробки, поэтому при наличии влажного газа вводы всегда устраивают через фундамент, а при использовании сухого газа разрешается устраивать через стену выше фундамента. При подходе через фундамент или стену газопровод заключают в специальный футляр. Газовый ввод небольшой длины укладывают в землю с уклоном в сторону главной газовой сети, чем обеспечивают удаление влаги.


Установка газовых приборов.
Газовые плиты устанавливают в кухнях высотой не менее 2,2 м. При этом кухни должны иметь вытяжной вентиляционный канал (размером 13Х13 см) и форточку или открывающуюся фрамугу в окне. В кухнях, не имеющих окон, разрешается установка газовых плит или таганов только при условии наличия вентиляционного канала и непосредственного выхода в нежилое помещение, имеющее окно с форточкой или открывающуюся фрамугу.

Газоснабжение из баллонов.
В тех случаях, когда жилые дома расположены вдали от газовых сетей, газоснабжение осуществляется привозным жидким газом. К жидким газам относятся в основном пропан-бутановые смеси угле-водородных газов, которые получаются в качестве вторичных продуктов при перегонке нефти. Различают летние смеси - с большим содержанием бутана и зимние - с меньшим содержанием бутана. Использование летней смеси в зимнее время не допускается, так как при низких температу-рах, она будет плохо испаряться и газовые приборы не будут работать. Для индивидуального снабжения применяют баллоны емкостью 50 и 80 л, вмещающие соответственно 23 и 33 кг жидкого газа, которого достаточно для приготовления пищи на семью из четырех человек в течение месяца. Баллоны устанавливают в отдельные при каждом доме или квартире металлические стандартные шкафы вместимостью по 2 баллона.


Стальной шкаф с баллонами для жидкого газа.
Баллоны крепят в шкафу с помощью скоб, допускающих быструю их смену. В дверцах шкафа имеются прорези для вентиляции. В каждом шкафу, кроме двух баллонов, устанавливают регулятор давления, который снижает высокое давление газа в баллоне при его подаче к газовым приборам до требуемой нормы. Ввод газа в дом осуществляется непосредственно от регулятора давления с помощью стальной трубы, проходящей по наружным стенам дома и вводимой в кухню или другое нежилое помещение через стену. Шкафы устраивают на фундаментах высотой 15-20 см, с прочным креплением к стене дома. Шкафы рекомендуется устанавливать с несолнечной стороны и у стен, не имеющих окон. Прокладка газопроводов от шкафов с баллонами осуществляется с обязательным соблюдением следующих требований: трубы должны прокладываться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли; они не должны пересекать оконные и дверные проемы, не должны находиться в зоне возможных ударов чем-либо и быть надежно прикреплены к стенам.
спасибо! Интересная статья!

3


На сегодняшний день с целью защиты помещения от всевозможных непредвиденных ситуаций все чаще применяются специализированные противопожарные двери. Любая подобная конструкция обладает внутренним и наружным слоем. В качестве главных материалов для создания внутреннего слоя применяются теплоизоляторы, поскольку они способны на протяжении длительного времени не воспламеняться. Огнезащита кровли от системсервис.  Что касается внешней стороны, то для её изготовления подходит металл, специализированное полимерно-порошковое покрытие или инновационная огнестойкая краска. По краю подобной двери по всему ее периметру монтируют противодымную вспенивающуюся ленту. Следует заметить, что она не видна, пока дверь является закрытой. В ситуации, если начинается пожар, то подобная вставка пенится, соответственно, осуществляется герметизация щелей. Это не допускает прохождения продуктов горения в прочие помещения,где располагаются люди.

На сегодняшний день любая противопожарная металлическая дверь обязана оставаться огнестойкой в течение такого времени, которое засвидетельствовано в ее сертификате. В соответствии с ГОСТом встречаются модели, остающиеся огнестойкими от пятнадцати до трехсот шестидесяти минут. Подобные двери проверяют в специализированных печах и лабораториях. Приобретая эту дверь, непременно, стоит ознакомиться с сертификатом, выдающимся аккредитованным лицом. Там в обязательном порядке должно присутствовать наименование двери, ее размеры, компания-производитель, а также предел огнестойкости. Во время пожара пламя способно невероятно быстро распространяться по помещениям горящего строения, по вентиляции и воздуховодам. Как показывает практика, жилая комната способна полностью сгореть буквально за пятнадцать минут.

Что касается офисных помещений, то они горят гораздо дольше, что объясняется наличием синтетической отделки и дополнительного электронного оборудования. Таким образом, двери противопожарные обязаны обладать огнестойкостью, соответствующей не менее получасу. На текущий момент требования противопожарной безопасности определяют необходимость монтажа противопожарных дверей в каждом помещении, где находится больше одной комнаты.
спасибо! Очень полезная информация

4
Электричество, связь / Re: огнезащита кровли
« : Февраль 10, 2020, 12:47:48 pm »

 Как защитить здание от пожара? На этот вопрос пытаются ответить специалисты из разных стран, однако пожары продолжают случаться. Существует следующая мысль – важно не предотвратить появление пожара, так как это сделать практически невозможно, важно сделать так, чтобы он не распространялся по зданию и был ликвидирован в самый короткий срок. Опыт показывает, что нет ничего более разрушительного, чем пожар. Это касается любых типов помещений, будь то жилой дом или завод. Мало того, что пожар приносит ущерб всему имуществу, находящемуся внутри, так он способен и на разрушение самого здания, а в самом худшем случае, пожар приносит человеческие жертвы. На сайте огнезащита кровли в Москве от Системсервис.
Изучение пожароопасных свойств строительных материалов дает довольно много новой информации о том, какие из конструкций более безопасны, какие – менее. Если взглянуть на плюсы и минусы каждой, то будет три основных фактора оценки – распространение огня, сохранность самих систем и стоимость. Всегда будет хотя бы один недостаток. Так, например, деревянные конструкции дешевые,  остаются сохранными при длительном огне, однако очень хорошо распространяют его. Стальные конструкции тоже относительно  дешевые, плохо распространяют огонь, но зато теряют несущие способности очень быстро.  Железобетон всем хорош, но дорогой.
Оценка "поведения" конструкции при пожаре и проведение точного расчета прочности зданий при пожаре – единственное, что позволяет разработаться потребителю, то есть застройщику, что выбрать. Порой, это единственный шанс уберечь себя и свое здание от полного разрушения при пожаре.
Немаловажную роль играют способы огнезащиты. Так, например, клапан противопожарный КПС часто спасает ситуацию в случае возгорания в здании, существуют также системы оповещения, сирен, тушения и т.д.
Надо сказать, что технические, а также организационные меры по обеспечению безопасности при пожаре позволяют существенно повышать защищенность зданий, именно поэтому огнезащита является важной частью общей системы обеспечения пожарной безопасности зданий, она направлена не на защиту от пожара, а на снижение пожарной опасности. Что же включают в себя основные задачи огнезащиты. Это: предупреждение возгорания; создание "пассивной" локализации пожара; прекращение развития пожара; ослабление опасных факторов; применения прогрессивных проектных решений. Все эти элементы важны и не взаимно исключают друг друга. То есть, если у вас стоит клапан противопожарный кдм-2м, это не значит, что нет необходимости думать о том, как быстро будут гореть строительные элементы.
спасибо! Интересная информация!

5
У кого есть теплообменники дома ? Подскажите Где заказать новые пластины для теплообменников ?

6

Для отопления загородных коттеджей большей популярностью пользуются электрические системы. Как, на рынке отопительных приборов среди разнообразия электрических котлов, радиаторов, конвекторов, тепловых завес, кондиционеров, тепловентиляторов, выбрать оптимально подходящий для дома?

Проблема отопления загородного дома — это одновременно проблема удобства эксплуатации, а также экологической безопасности отопительной системы. И в этом отношении, конечно, вне конкуренции электрические системы отопления.

Вариантов электрических отопительных приборов и систем отопления, надо сказать, немало. Они различаются как по степени сложности, так и по стоимости (в том числе и по стоимости эксплуатации). Что и определяет популярность того или иного варианта системы.

Самая распространенная система отопления — на основе электрического котла.В этом случае используется жидкий теплоноситель, который нагревается ТЭНами и поступает по трубам к отопительным приборам (как правило, радиаторам либо конвекторам). Электрические котлы могут быть однофазными, рассчитанными на напряжение 220 В, и трехфазными, на 380 В. Теплообменник такого котла состоит из бака с укрепленными в нем электронагревателями (ТЭНами). Кроме того, котел комплектуется блоком управления. В некоторых моделях имеется циркуляционный насос, расширительный бак и предохранительный клапан-фильтр.
Преимущества электрических котлов: высокий КПД (до 99%), бесшумная работа, отсутствие дымохода, дыма и копоти. Да и отдельное помещение для них не требуется — вполне можно поставить где-нибудь в коридоре.
Минусом электрических котлов принято считать большое потребление электрической энергии. Тем не менее бывают ситуации, когда применение именно такого котла оптимально. Район может быть негазифицирован, не исключены проблемы с доставкой и хранением жидкого топлива, а тогда, если количество выделенных киловатт позволяет, лучше всего отапливаться электричеством. Поверка теплосчетчиков от теплокома в Москве. На российском рынке представлено довольно много моделей электрических котлов, так что перечислить их все не представляется возможным. Приведем для сравнения французский и отечественный варианты такого оборудования. Французские электрические котлы, выпускаемые под брендом Noirot, компактны, отличаются хорошим дизайном и могут быть установлены в любом помещении загородного дома. У этих котлов чугунный теплообменник, кроме того, они позволяют очень точно регулировать температуру. Котел Noirot мощностью 6 кВт можно приобрести примерно за 24 тыс. руб., котел мощностью 27 кВт — за 30 тыс. руб. Российские котлы марки «РусНит» (базовая серия) не уступают импортным. В частности, благодаря автоматизированной системе управления можно регулировать температуру воздуха в помещении с точностью до 0,5 градуса, а также ступенчато изменять мощность и оценивать работу котла с помощью внешней индикации. В то же время диапазон мощностей у этого оборудования шире, а цены на него ниже. К примеру, котел «РусНит» мощностью 6 кВт стоит 11,5 тыс. руб. — в два раза дешевле импортного аналога. Максимальная мощность котлов «РусНит» 100 кВт (по цене около 44 тыс. руб.).

Конвекторы и радиаторы

Если электрический котел все-таки предполагает трубопроводы, то применение электрических радиаторов и конвекторов позволяет отказаться от теплоносителя. Эти отопительные приборы имеют современный дизайн, не громоздки, их теплоотдача легко регулируется в ручном и автоматическом режиме. Достаточно развести по дому электрические провода, дымоход тоже не требуется, котельная в доме не нужна — в общем, шик, блеск, красота.

О масляных радиаторах мы подробно рассказывать не будем, поскольку большинство моделей этих отопительных приборов представляет собой разновидность бытовой техники. То есть это хорошо знакомые отечественному потребителю мобильные электрообогреватели от различных (в основном зарубежных) производителей. Расскажем о настенных панельных конвекторах, которые меньше знакомы российским домовладельцам.

Электрический конвектор может успешно использоваться в качестве отопительного прибора для постоянного или временного обогрева жилых помещений загородного дома. Конструктивно конвектор состоит из корпуса (конвекционной камеры) и вмонтированного в него нагревательного элемента. Находящийся в корпусе воздух нагревается и за счет естественной конвекции поднимается вверх и поступает через направляющие жалюзи наружу, а на его место снизу поступает остывший воздух из помещения. Температуру нагретого воздуха контролирует термостат с датчиком, при необходимости включающий или выключающий

Конвекторы отличаются как по исполнению, так и по наличию тех или иных функций. На российском рынке представлена продукция преимущественно зарубежных компаний: Nobo, Delonghi, Ewt, General, Polaris и т. д. Причем все отопительные приборы поддерживаются официальной гарантией фирм-производителей. Многие модели выпускаются с электронным термостатом, который регулирует температуру с очень высокой точностью. Для этого термодатчик периодически измеряет температуру входящего воздуха и подает сигнал на термостат, который включает или выключает нагревательный элемент. Точность поддержания температуры приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора, созданию максимального температурного комфорта в помещении без скачков температуры, а также позволяет экономить электроэнергию.

Но, даже несмотря на экономию, подобный способ отопления коттеджа экономичным назвать нельзя. Судите сами: конвектор мощностью 2–2,5 кВт можно приобрести примерно за 4–5 тыс. руб., отопить он может помещение площадью не более 20 кв. м, следовательно, на просторный коттедж потребуется 10–15 таких приборов.

  С учетом немалой потребляемой мощности (пусть даже конвекторы работают не все время, а эпизодически) затраты на электроэнергию окажутся тоже немалыми. Во всяком случае они будут больше, чем в случае использования электрического котла. Вот почему редко кто решается полностью оборудовать свой коттедж электрическими радиаторами и конвекторами. Обычно электрические отопительные приборы устанавливают лишь в определенных помещениях.

Допустим, надо обогреть помещение, в которое по первоначальному проекту не был подведен трубопровод отопительной системы. Не исключено, что долбить стены и портить отделку окажется более затратным, чем установить в помещении электрический отопительный прибор. При этом он вовсе не обязательно может быть стационарным, иногда достаточно и мобильного электронагревателя. Электрические полотенцесушители, как правило, устанавливают в ванной комнате, они нагреваются в том числе и посредством теплоносителя. Когда котел отключен, на них удобно сушить одежду или белье. Одним из плюсов здесь является возможность использования регулируемого термостата, который поддерживает необходимую температуру.

Теплые полы, тепловые завесы

   Как известно, оборудовать теплый пол можно двумя способами. Способ, предполагающий использование труб с горячей водой, мы не рассматриваем, а вот электрическая разновидность попадает в наш обзор по праву. Теплый пол такого типа состоит из нагревательных кабелей, теплоизоляции, электронного терморегулятора и монтажной ленты. Теплоизоляция стелется на подготовленную бетонную поверхность, затем крепится монтажная лента, на которую укладывается нагревательный кабель — с постоянным шагом, чтобы обеспечить равномерный прогрев пола. В удобном месте (обычно на стене) устанавливается терморегулятор, к которому подключаются кабель и датчик. После чего напольную конструкцию заливают раствором, выдерживают стяжку до полного затвердевания и укладывают на нее напольное покрытие.

Чтобы система служила долго, особое внимание следует уделить выбору теплого пола. Желательно покупать оборудование известного производителя, давно известное на рынке. При этом вовсе не обязательно приобретать импортную продукцию. Системы теплого пола отечественных производителей практически не уступают зарубежным аналогам по качеству и срокам службы, но зачастую значительно дешевле.

Желательно также, чтобы все элементы системы были от одного производителя, только в этом случае можно обеспечить наилучшую совместимость элементов, а значит, и их надежную работу.

Стоимость систем теплых полов разных фирм различается. Если говорить о средних ценах на отечественную продукцию, то расходы на комплект для обогрева ванной комнаты площадью 6–8 кв. м составят примерно 4 тыс. руб. Оборудование теплыми полами помещения около 30–40 кв. м обходится от 20 тыс. рублей.

Электрический теплый пол служит отличным дополнением к базовым системам обогрева загородного дома. При незначительных площадях обогрева затраты на электроэнергию вовсе не заоблачные, зато в доме будет уют и комфорт. В отличие от водяных систем обогрева пола электрические теплые полы не пересушивают воздух благодаря более эффективной системе терморегуляции.
Тепловые завесы не столько отапливают помещение, сколько сохраняют тепло, не позволяя ускользать ему через входные двери. Чаще такие завесы устанавливают на входе в общественные здания (магазины, павильоны, кафе и т. д.), но иногда их используют и в индивидуальных загородных домах.

  Тепловая завеса представляет собой энергосберегающее устройство, которое монтируется в дверном проеме для обогрева и вентиляции. Внутри имеется электрический нагреватель, который очень быстро, практически моментально достигает рабочих параметров, а также вентилятор, который и нагоняет нагретый воздух.

В качественных моделях предусмотрено несколько режимов работы, в частности вентиляция без обогрева, а также с обогревом разной мощности. В случае перегрева воздушной завесы специальный термостат может на время отключить работу устройства. Еще одно требование к такой технике — низкий уровень шума, ведь мимо тепловой завесы постоянно ходят люди и она не должна раздражать.
Если говорить о каких-то конкретных моделях, то, к примеру, сравнительно недорогая тепловая завеса китайского производства BALLU обойдется примерно в 4 тыс. руб. Максимальная ее мощность составляет 3000 Вт, предусмотрен также режим работы на 1500 Вт. При отключении функции нагрева такая завеса в летнее время может защищать дом от пыли и разогретого воздуха с улицы.
На рынке также предлагается представительный модельный ряд тепловентиляторов, но они, как и масляные радиаторы и электрические камины, относятся к разряду бытовой техники.

Нагрев кондиционером
 
  Как известно, кондиционеры бывают разных конструкций, в том числе осуществляющие не только охлаждение, но и нагрев воздуха. Функцией подогрева оснащены отдельные модели оконных кондиционеров, но такие агрегаты не очень удобны в монтаже и в техническом смысле вчерашний день. Но если вы все-таки решили установить оконный кондиционер, который призван в холодное время года нагревать воздух, то позаботьтесь о том, чтобы агрегат не заслоняли шторы или жалюзи. В противном случае он будет работать практически впустую.
  Более распространены в настоящее время сплит-системы, обычно состоящие из двух блоков: внутреннего, расположенного в помещении, и наружного, вынесенного на улицу. Внутренний и наружный блоки соединяются медными трубопроводами, по которым циркулирует смесь из фреона и небольшого количества компрессорного масла.

   Кондиционер, как правило, ассоциируется с прохладой, со струей свежего воздуха, однако этот прибор можно использовать и для разогрева воздуха — если, конечно, такая опция предусмотрена. Теплый воздух, поступающий из установленного на стене или вмонтированного в потолок кондиционера, может ощутимо поднять температуру в помещении. К сожалению, как свидетельствует потребительская практика, приобрести на российском рынке подобный кондиционер непросто: большинство продаваемых у нас зарубежных сплит-систем не рассчитаны на работу зимой.

Они приспособлены к европейскому или японскому климату, более мягкому, при котором помещения не нуждаются в обогреве. При сильном морозе такая техника отказывает, хотя надо сказать, что применять кондиционер для обогрева при температуре -20 градусов попросту нецелесообразно. Даже адаптированный к зимним условиям кондиционер при такой температуре в три раза понижает производительность по сравнению с номинальной, поскольку на морозе масло в компрессоре густеет, и износ агрегата значительно увеличивается. Кроме того, конденсат, образующийся во внутреннем блоке, не сможет течь по дренажной трубке наружу из-за ледяной пробки. Специалисты рекомендуют во избежание преждевременного выхода кондиционера из строя не эксплуатировать его при температуре ниже минус 10 градусов, даже при наличии функции подогрева воздуха. Исключение составляют модели со встроенным ТЭНом, которые можно эксплуатировать при любых минусовых температурах, — электрический нагреватель позволяет исключить вышеописанные неприятности.

Однако следует отметить лишь вспомогательную роль кондиционера, который может заменить систему отопления разве что в межсезонье, весной и осенью, когда на улице относительно тепло. В зимний период для нагрева воздуха необходима основная система отопления.
теплые полы понравились

7
Цитировать
Процесс газификации частного дома - сложный технически и волокитний в административной части мероприятие. На сегодня единственное преимущество газовой системы отопления дома - относительно низкая стоимость газа как энергоносителя. Но при условии потребления его в пределах определенного объема. Диафрагменный счетчик газа: http://stream-gas.ru/schetchiki-gaza/bytovye-diafragmennye-schetchiki/

Газораспределительная станция
 
Ситуация эта продиктована монополией государства на владение природными ресурсами и энергоносителями. Распоряжаться газом не может ни одна частная или акционерная компания. Поэтому, на согласованиях и разрешениях в сфере использования природного газа «кормится» несметное армия больших и маленьких чиновников.

Сначала на газификацию жилого дома необходимо получить технические условия, которые вам должны предоставить бесплатно в управлении местной газовой службы (по закону на это отводится 10 дней).

Следующий этап газификации частного дома - изготовление проектно-сметной документации на газоснабжение. Обычно ее разрабатывают проектные институты и организации, но иногда и сама газоснабжающая организация. Естественно, обратившись в такую ​​организацию нужно не только заключить с ней договор, но и убедиться в наличии у нее всех соответствующих сертификатов и лицензий. Непосредственно проведение строительно-монтажных работ и установка оборудования - это лишь финальный этап газификации дома.

Оформление документов на газификацию дома

1. Технические условия - это документ, позволяющий подключение пользователя к ближайшей к его территории газовой магистрали. Выдавая техусловия, разрешительная организация тем самым гарантирует, что она способна осуществлять бесперебойное снабжение газом этого объекта и поддержание давления газа в системе на должном уровне.

Чтобы получить этот документ необходимо предоставить в газовую организацию:

- Документы, подтверждающие вашу личность;
- Документы на право владения домом и участком;
- Государственный акт на земельный участок;
- Ситуационный план участка, который приобретается у местного главного архитектора;
- Технический паспорт БТИ на домостроение.

При подаче документов очень желательно знать заранее, какое оборудование (в частности, котел) использовать в доме. Оценить мощность газового котла можно исходя из того, что для отопления каждых 10м2 дома требуется 1 кВт мощности котла и плюс 20-25% на горячее водоснабжение. Если обстоятельства сложились так, что ваша «труба» будет проходить по участку соседской территории, то потребуется еще и нотариально заверенное разрешение владельца соседнего земельного участка с его согласия на прокладку газопровода.

Стоимость получения технических условий на газификацию дома изменяется в зависимости от типа населенного пункта, давления в трубопроводе и удаленности дома от трубопровода. Стоят технические условия на газификацию дома по закону от 250 до 1000 грн., И должны быть выданы в течение календарного месяца.


Газовий счетчик - обязательный элемент газораспределительной системы
 
2. Договор с проектной организацией должен быть заключен, когда технические условия получены. Вы обязательно должны убедиться, что эта фирма имеет лицензию на выполнение проектно-сметной документации на газоснабжение жилого дома.

Для составления договора вам потребуется:

- Топографический план вашего участка с нанесением всех существующих инженерных коммуникаций;

- Копия технического паспорта дома или сведения технических характеристик с приложенным разрешением на реконструкцию. Если таковых нет, то можно использовать технический проект, по которому этот дом был построен;

- Технический паспорт на оборудование, которое вы собираетесь использовать с переводом на государственный язык, если это оборудование импортное или же паспорт и наименование оборудования, если оно отечественное;

- Подробная информация, а лучше документация о расположении в доме вентиляционных или дымовых каналов, также все габаритные размеры дома и его помещений;

- Виды и количество точек забора горячей воды

- Описание возможного использования газового котла для технологических нужд.

В случае необходимости проектировщик выезжает на объект, где уточняет ситуацию и делает необходимые замеры. При этом требуется личное присутствие домовладельца, также документ, удостоверяющий его личность. В этот момент с проектировщиком необходимо согласовать марку отопительного оборудования и размещение газовых приборов.


3. Согласование проекта, технадзор. После того, как заказанный проект готов, его необходимо согласовать с техническим отделом Горгаза. Как правило, это берет на себя проектировщик. Стоимость проектных услуг может составить от 300 до 1400 $. При этом, пишет iBud.ua, до начала работ уточнить в горгаз, которую проектную фирму они порекомендуют. В дальнейшем это упростит процесс согласования. Хотя по закону эта процедура должна быть выполнена в срок от 10 до 14 календарных дней. Далее необходимо оформить договор на ведение технического надзора, для чего понадобится так же акт обследования дымоходов службой МЧС или пожарным инспектором.


4. Выбор монтажной организации. Когда проект готов и согласован, вам необходимо выбрать монтажную организацию для проведения газификации дома. Она же будет и ответственной за соблюдение всех существующих нормативов и сдачу этого участка газопровода в эксплуатацию. Важно, что все расчеты с этой организацией, желательно, проводить лишь после того, как представитель госконтроля подписал все акты о приемке работ и запуск системы в эксплуатацию. После того, как вы договорились с подрядной организацией о стоимости и сроках выполняемых работ, необходимо подписать договор. Не рекомендуется начинать работы, если такой договор не подписан. Важно, чтобы все согласительные процедуры входили в стоимость работ.

При монтаже газового оборудования и его наладки владелец, как правило, визуально контролирует процесс. Представитель подрядчика может согласовывать с ним некоторые моменты, но не допуская при этом отклонений от согласованного проекта. Прежде чем непосредственно осуществить врезку вашего газопровода в магистральный, заказчику необходимо оплатить эту работу. Делать ее будет специальная служба врезок, с которой предварительно должны быть согласованы сроки.

Когда работа выполнена, делаются следующие мероприятия:

- Прием газопровода представителями подрядчика, заказчика и Горгаза;
- Пломбирование счетчика и подписание договора на поставку газа;
- Прохождение владельцем инструктажа по эксплуатации и технике безопасности.

После врезки газа районная служба открывает газовый кран и осуществляет пуск газа на приборы, в обязательном порядке проверяя работоспособность приборов и наличие утечек.

Газификация дома - цена вопроса

Как уже говорилось, газификация дома - недешевый процесс. Здесь мы приведем некоторые ориентировочные цены, чтобы составить у заказчика представление о предстоящих расходах на газификацию дома.

- Подвести газ от уличной магистрали к дому 20-30м
- Стоимость топографической съемки участка
- Средний проект газопровода ;
- Согласование проекта;
- Монтаж газовой системы
- Прокладка газопровода и подключение к нему .


Надземный газопровод обходится гораздо дешевше
Подземный и надземный газопроводы

Обычно, решение о типе трубопровода и труб принимает проектная организация, поскольку для этого требуются фундаментальные знания и специальная подготовка. Это та часть плана, где выбор хозяина является приоритетным. Получается это из соображений безопасности и надежности. Но некоторые особенности технического обеспечения знать полезно.

Газопроводы относительно поверхности земли разделяют на подземные и надземные. Отличаются они ввода в здание для распределения газа по этажам дома. Для потребителя - это разные цены. Подземный газопровод примерно на 60% дороже наземная. Стоимость одного метра заключения стоит примерно 35-40у.о, однако спрос на такие виды газовых трубопроводов достаточно большой, поскольку он значительно более защищен от внешних воздействий. У подземного газопровода больший срок службы. Кроме того, его сложнее повредить. По нормативам после прокладки подземного газопровода его трасса должна быть обозначена. Однако вынужден ремонт подземного газопровода обходится намного дороже. В то же время, если вблизи участка проходит высоковольтная линия, то газовую трубу необходимо спрятать под землю.

Надземные газопроводы имеют свои положительные стороны. Например, низкую цену - порядка 15-18 у.е. за погонный метр. Надземные трубопроводы рекомендуются, если в конкретной местности состав почвы способствует усиленной коррозии металла труб подземного газопровода. Если для прокладки подземной линии придется повредить плодоносный слой земли на большой площади.

Однако открытые участки наземных труб так же в большей степени подвержены коррозии. К таким системам легче осуществить несанкционированное подключение. Если газопровод должен пересекать дорогу или магистраль, то может быть использован комбинированный метод прокладки.

Отдельный вопрос газификации частного дома - выбор труб. На сегодня это выбор между стальными и полимерными трубами.

Полимерные трубы обладают повышенной устойчивостью к воздействию различных химических соединений, прочностью и в то же время достаточно эластичны. Полимерные газовые трубы могут использоваться при низких температурах. Они в семь раз легче стальных. Кроме того, они не проводят электрический токи, потому гарантировано защищены от электрохимических разрушений, поэтому не требуют специальной защиты перед укладкой в ​​грунт. Монтаж таких труб прост и удобен, а гарантийный срок их эксплуатации составляет более 50 лет.

Согласно СНиП 2.04.08-87 ввод в дом труб газопровода осуществляется только трубами из стали, так же как и разводка газопровода внутри дома. Этот же документ запрещает применение полиэтиленовых труб в местах, где морозы бывают ниже - 50, в районах с высокой сейсмичностью, для наземных трубопроводов, также в тоннелях и коллекторах.

Применение пластиковых труб ограничено нормативами
Типа газового оборудования

Сегодня на рынке есть огромный выбор газового оборудования, в частности газовых котлов. По типу монтажа они делятся на

- Напольные;
- Настенные.

По принципу действия газовые котлы делят на

- Энергозависимые;
- Независимые;
- Конденсационные.

Напольные котлы отличаются огромным ассортиментом выбора по отдаваемой мощности, способности обогреть большие помещения, возможности установки на них бойлера для обеспечения дома горячей водой.

Настенные котлы отличаются компактностью, встроенными системами безопасности, наличием расширительного бака и циркуляционных насосов, которые сегодня доступны по цене.

Независимые котлы с естественной циркуляцией по теперешним меркам далеки от совершенства. Они имеют большой диаметр трубопровода, открытый расширительный бак. Не дают возможности гибко регулировать температуру воздуха в помещении. В то же время помещение, в котором установлен котел с камерой сгорания открытого типа, должно иметь приливную и вытяжную вентиляцию, а также дымоход.
Энергозависимые котлы имеют расширительный бак закрытого типа, специальные циркуляционные насосы и полную автоматику для управления котлом. По сути, они являются мини-котельной. Однако при таком котле бесперебойная работа всей отопительной системы зависит от уровня напряжения в электросети в 230 ± 10% и требует стабилизатора напряжения.

Котлы конденсационного типа, пожалуй, самые надежные и экономичные по расходу газа. Они так же имеют низкий уровень продуктов сгорания. Принцип работы их работы основан на использовании тепла, которое отдает водяной пар при конденсации. Практически все котлы такого типа навесные. Срок их службы в два-три раза больше, чем первых двух категорий. Однако стоимость их выше в 1,5-2 раза.

а какой лучше поставить счетчик газа?Диафрагменный?


8
Дизайн интерьеров / Тонировка паркета
« : Май 13, 2019, 04:53:01 pm »
Хотим не много изменить интерьер .
Кто в Москве может сделать тонировку паркета ?

9
Использовался гранит G654  Sesame Black
https://g654-sesame-black.ru/


После завершения строительства дома и малых архитектурных форм, как правило, наступает этап планировки дорог. И главная задача ландшафтного дизайнера в том, чтобы создать цепь взаимосвязанных путей. Проложить в саду пешеходные маршруты, выбрать материал для мощения при сегодняшних богатых возможностях не так-то просто. Нужно учесть как чисто практические, так и эстетические моменты, ведь грамотное, логичное построение - залог комфортного передвижения по территории участка. Обычно для мощения используются специальные материалы, с которыми мы Вас уже немножко познакомили. Их принято делить на жесткие, мягкие и комбинированные. Специфика обозначена уже в самих названиях.
Гранит Индия по ссылке.



Жесткие покрытия

Натуральный камень

Сегодня для мощения используют более десятка пород камня - как в обработанном (колотом и пиленом), так и в необработанном (плитняк) виде. Соответственно и фактура варьируется от грубой шероховатой до зеркально гладкой. Данный вид покрытия несколько ограничен в колористике уже самой природой, но зато большинство пород имеют широкую нюансную палитру. Например, гранит занимает спектр от различных оттенков серого до темно-красного и черного цветов. Из гранита, габбро, базальта обычно изготавливают брусчатку трех стандартных размеров, а также плиты для мощения. Вулканическое происхождение ставит покрытия из этих пород вне конкуренции по прочности и долговечности.

   
Монолитное бетонное покрытие

Его применяют, как правило, для въездной дороги для автомобиля, переходящей в площадку перед гаражом, а также для дорожек для частого хождения в "ключевых" зонах, например, между входом и домом на участке.

Бетонный камень

Близкий по свойствам к натуральной брусчатке, но менее дорогой бетонный камень занимает свое достойное место в ряду твердых покрытий. Изделия выпускаются различных форм и размеров, что позволяет создавать и широкие прямые дороги, и извилистые узкие тропки. Кроме того, бетонный камень успешно применяют при строительстве основных транспортных "магистралей" участка.

   
Тротуарная бетонная плитка
g
Наиболее популярным материалом для мощения пешеходных дорожек можно назвать тротуарную бетонную плитку. От остальных видов жестких покрытий ее отличает богатое разнообразие форм и расцветок. Более того, в последнее время производители тротуарной плитки стараются, и не без успеха, преодолеть основной недостаток бетона - его относительную недолговечность - путем применения цементов и специальных наполнителей. Существует два основных вида бетонной плитки - вибропрессованная и вибролитая. Различные по технологии изготовления, что видно из названия, они обладают и непохожими свойствами.

   
Главная функция вибопрессованной - декор. Недостаток прочности и морозоустойчивости компенсируется эстетическими возможностями применения этого материала. Брусчатка, кирпич, волна, ракетка, соты - ассортимент представленных на отечественном рынке форм тротуарных плиток позволяет воплотить самые яркие и неожиданные идеи в организации ландшафтного пространства. К тому же на небольших предприятиях по Вашему заказу могут изготовить плитку практически любого цвета.

Вибролитая плитка значительно прочнее вибропрессованной. И связано это не только с иным, более долгим и сложным процессом созревания бетона, но и с применением вместо традиционного песка или щебня гранитной крошки и пластификаторов. Подобная плитка гарантирует десять лет безупречной службы. Однако при укладке необходимо обратить внимание на то, чтобы между элементами не застаивалась вода: это может привести к преждевременному разрушению покрытия. Материал хорошо переносит значительные нагрузки, поэтому используется даже при строительстве дорог.

Клинкерный кирпич

По своему составу представляет собой хорошо обожженную глину и обладает высокой прочностью. Его цвет варьирует между охристым, красным и синевато-черным. Это один из самых дорогих материалов. Кирпич - универсальный материал, кладка из него выглядит привычной, но специальный кирпич, например, синего цвета, даст более сильный эффект.



Дерево

В последние годы оно стало очень популярным покрытием. Древесина придает ландшафту "экологический" подтекст. Данный способ мощения декоративен, но естественно, уступает каменным и бетонным поверхностям в прочности и долговечности.

   
Подготовка основания


Основание дорожки должно быть правильно подготовлено - это обязательное условие долговечности покрытия. Мощение жестких садовых дорожек проходит по единой схеме: разметка линии дорожек, снятие грунта, заложение многослойного "фундамента", укладка материала поверхности.

Первый этап, разметка линии дорожек в соответствии с ландшафтным проектом, - кропотливая, "ювелирная" работа, требующая идеальной точности. Границы прямых дорог намечаются нитками и колышками, сложных волнистых - любым светлым порошком (алебастром, песком).

Затем снимается грунт. Глубина закладки основания дорожки, иначе, толщина снимаемого слоя почвы зависит от многих факторов: типа грунта, вида и толщины фундамента и покрытия, функционального назначения дорожки. Так, для автомобильной дороги необходима глубина не менее 50 см, а для пешеходной достаточно и 15-20 см. Также нужно решить: выше или ниже уровня поверхности земли будет находиться покрытие. Ландшафтные дизайнеры придерживаются в этом вопросе полярных точек зрения. Одни считают, что низкие дорожки смотрятся аккуратно и позволяют стричь газонную траву около бордюра, другие же утверждают, что в этом случае на дорожке будет неминуемо скапливаться дождевая вода.

Далее на утрамбованное дно траншеи кладется многослойный фундамент. Основной нижний слой - бетон или щебень. Жесткая цементная основа рассчитана на века. Положенными на нее садовыми дорожками сможете пользоваться не только вы, но и в будущем Ваши дети и внуки. Однако она дороже щебеночной и с большим трудом поддается изменению. А вот дышащая мягкая основа из щебня заменяется без труда, но срок службы покрытия не превышает 15 лет, по истечении которых возможны смещения и трещины.

Затем следует слой песчано-цементной смеси. Иногда между ними прокладывают слой геотекстиля - специального материала для дорожного строительства, который препятствует вымыванию песка и обеспечивает необходимый дренаж. Специалисты рекомендуют застилать им также и дно траншеи, что позволяет предотвратить проседание щебня или гравия в грунт.



На последнем этапе укладывается собственно покрытие садовых дорожек, начинается "игра" с материалом. Для увеличения срока службы дорожек часто используются также водоотталкивающие покрытия: матовое, полуматовое либо блестящее. Им, как паркет лаком, покрывают дорожки, причем процедура повторяется каждый год.

Мягкие покрытия

Мягкие покрытия - это мелкие камни (галька, гравий и щебень), а также песок и мульча (кора, древесная щепа, скорлупа орехов). Преобладающим материалом для подобного рода мощения является мелкий натуральный камень: галька и щебень. Покрытия мягкого типа в отличие от брусчатки и плитки - насыпные. Они позволяют "разбрасывать" дорожки в произвольных направлениях, создавать площадки, не ориентируясь на величину плитки. Чем меньшей фракции материал, тем удобнее идти.


Покрытие кладется на подготовленное основание тонкими слоями, каждый из которых трамбуется катком или виброплитой. Недостаток мягкого мощения - недолговечность и подверженность изменениям. Впрочем, непостоянство покрытия легко компенсируется. Для этого достаточно время от времени просто досыпать наполнитель.

Комбинированные покрытия

Это сочетание жестких и мягких покрытий в одной дорожке. Применяют его, во-первых, в эстетических целях: чтобы избежать монотонности. Если, например, нужно визуально сократить дорожку, ее разбивают площадками из материалов разных фактур, размера и цвета. Мелкая отсыпка служит органичным переходом от формованного бетона к живой зелени. Но есть и практическая цель: вдоль больших мощеных площадок галечная отсыпка играет роль дренажа (под ней можно спрятать и дренажную трубу). Иначе примыкающий газон размывался бы водостоком.

     
Бордюр

Желательна отбивка дорожек бордюром чуть выше уровня или на одном уровне с плоскостью поверхности. Эта мера позволяет дополнительно укрепить дорожку. Однако стоит иметь в виду, что бетонные закладки в грунт нарушают циркуляцию грунтовых вод. Особенно страдают от этих "вторжений" растущие на участке большие деревья. Поэтому не стоит перегружать участок излишним количеством дорожек с плотным мощением. И еще одно условие долговечности дорожек: деформационные швы. Грунт подвижен и при жестком мощении, особенно на бетон, на длинной дорожке неизбежно появление трещин, Чтобы этого не произошло, через каждые 2-3 метра дорожку разделяют, например, поперечно уложенной деревянной доской, укрытой под верхним слоем покрытия. Такой способ обеспечивает необходимую подвижность и гибкость, исключая разрывы.



При использовании насыпных покрытий, например, гальки и мульчи, также целесообразно обрамлять дорожки по краям бордюром. В этом случае покрытие, во-первых, не расползается и, во-вторых, не зарастает травой. Бордюром могут служить, например, крупногабаритные гранитные бруски. Их цвет хорошо гармонирует с серой по тону галькой. Другая возможность - применить специальные профильные элементы. Их заглубляют в землю на один штык лопаты. Клинкерный кирпич также удобен при окаймлении насыпного покрытия. Бордюр будет особенно красив, если, как на снимке, кирпичи уложить в наклон, чтобы на поверхности они выступали зубцами.

   
Ландшафт может быть выполнен с применением одного или нескольких покрытий. Важно, по мнению профессионалов, помнить, что даже самая изысканная дорожка - неотъемлемая часть общего ландшафтного "организма". Поэтому при ее устройстве важно учитывать не только технические параметры участка и общую эстетическую концепцию, но и весь сценарий жизни владельцев.
мы выбрали гранит.
Надежный, красивый и крепкий материал.

10

 

Каждый, кто ежемесячно платил за квартиру, замечал, что со временем платёж становится всё больше. Общественная палата приводит следующие цифры: в структуре затрат одной семьи оплата услуг ЖКХ ещё 10 лет назад составляла 3% от общего дохода, теперь это в среднем от 11% до 20%. Несомненно, это очень высокий порог для небогатого российского населения. И он стал ещё выше с началом нового отопительного сезона 2012-2013 года, после двукратного повышения коммунальных тарифов. Особенно если учесть, что платежи за тепло теперь не будут распределены по всему году. В сложившихся условиях непременно возникает вопрос «Что делать?». Попытаемся проанализировать ситуацию и нащупать пути решения проблемы.
Растут быстрее инфляции

По данным компании «ФинЭкспертиза», в 2007-2011 годах накопленный уровень инфляции составил 63%, при росте коммунальных тарифов на 117%. Т.е. увеличение платежей по квартплате в 1,8 раза опережает инфляцию. Уровень роста доходов населения, согласно тому же исследованию, оно превышает в 1,9 раза. Причём за этой усреднённой картиной скрываются десятки регионов, где коммунальные тарифы опережали инфляцию более чем вдвое. Так, в Москве цены на услуги ЖКХ выросли на 141%, что превысило инфляцию в 2,2 раза, а рост доходов населения - в 3,5 раза. В Ленинградской области рост коммунальных тарифов опережал рост цен в 2,2 раза, а рост доходов населения - в 2,4 раза. И так практически во всех регионах страны.

С 1 сентября 2012 года в Москве, второй раз в этом году, повысились тарифы на коммунальные услуги - тепло и воду. Максимальный прирост - 6%, столько же тарифы прибавили и в июле. То есть в общей сложности за 2012 год тарифы выросли на 12%. На очереди - другие регионы.

В ближайшем будущем россиян ждёт ещё одно испытание: эксперимент по введению так называемых «социальных норм» потребления коммунальных услуг, который стартует в 2013 году в 15 регионах страны. Те, кто потребляет электроэнергии, воды и тепла больше установленной нормы, будут вынуждены платить двойную ставку. Но при существующем плачевном состоянии коммунальных систем и жилого фонда, при том крайне низком уровне его энергоэффективности, который имеется на сегодняшний день, в эту категорию, по оценке замминистра регионального развития РФ Владимира Когана, попадают 70% россиян.
Где экономия?

Постоянное повышение тарифов и введение «социальных норм» потребления коммунальных услуг приводят к необходимости экономить. Однако если механизм этой экономии для воды и электричества известен и отработан годами ещё даже и советского прошлого, то вот с теплом при текущем состоянии систем теплоснабжения это затруднительно.

Исторически так сложилось, что работа отопительных систем у нас в стране всегда управлялась централизованно. Это означает, что подача горячей воды в тепловые сети и её температура регулируются где-то на источниках теплоты (в ТЭЦ, котельных, на ЦТП). При этом в расчёт принимаются «средние по больнице» показатели, то есть ставится задача протопить самые большие и самые удалённые от источника здания, при этом для прочих домов режим отопления может оказаться избыточным. Внутридомовые системы отопления построены точно по такому же принципу: режим распределения тепла по дому статичен и изменить его нельзя. Именно этими особенностями и обусловлены так называемые нормативы потребления, в соответствии с которыми рассчитываются платежи за тепло.

Реальные же потребности конкретных людей в тепле никак в этой схеме не учитываются. Это значит, что с точки зрения потребителей (собственники жилья, ТСЖ, ЖСК и пр.) возникает проблема температурного дискомфорта в жилых помещениях. Решить её в прошлом можно было только путём частого проветривания, что ведёт к бесполезным теплопотерям и увеличению платежей за отопление.

Для устранения теплопотерь и формирования благоприятного микроклимата в квартирах целесообразным является проведение модернизации отопительной системы. «Если финансовые возможности ограничены, не обязательно делать всё сразу. Реконструкцию можно разделить на несколько этапов, однако важно помнить, что для получения наибольшего экономического эффекта и скорейшей окупаемости её обязательно нужно довести до логического завершения.

Основные этапы - это установка автоматизированного теплового узла, балансировка системы отопления по стоякам, а также оснащение отопительных приборов автоматическими радиаторными терморегуляторами. Последним «аккордом» является переход на поквартирный учёт тепла», - рекомендует Антон Белов, заместитель директора теплового отдела компании «Данфосс», крупнейшего мирового производителя энергосберегающего оборудования для систем отопления. Как показывает опыт, такая реконструкция окупается в среднем за 2-4 года.

Итак, модернизация отопительной системы включает в себя:

    внедрение технологий регулируемого теплопотребления;
    переход на поквартирный учёт тепла.

Внедрение регулируемого теплопотребления

Концепция регулируемого теплопотребления предполагает, что жители самостоятельно определяют свою потребность в тепле: каждый отопительный прибор оснащается автоматическим радиаторным терморегулятором, с помощью него можно задать наиболее комфортный индивидуальный режим отопления для конкретной комнаты. Меняя настройки терморегуляторов, жители дома меняют режим работы системы отопления. Этот принцип применяется в настоящее время при строительстве новых жилых кварталов.

Тепловой узел современного дома представляет собой автоматизированный комплекс энергосберегающего оборудования, которое контролирует и корректирует подачу тепла в здание (автоматизированный индивидуальный тепловой пункт). При этом корректировка режима теплоснабжения дома производится как в зависимости от изменения погодных условий (погодная компенсация), так и в зависимости от изменения внутреннего потребления, т.е. тепловой узел автоматически снижает подачу тепла, если жители сокращают его потребление с помощью терморегуляторов.

Для того, чтобы тепло распределялось по дому равномерно и чтобы исключить ситуации, когда по ближним стоякам наблюдается перетоп, а по дальним в то же самое время подача тепла оказывается недостаточной, на каждом из них устанавливается автоматический балансировочный клапан.

Соответственно, на всех уровнях системы централизованного теплоснабжения происходит постоянная оптимизация расхода теплоносителя - его отпускается ровно столько, сколько нужно в данный момент времени городу, району, дому или отдельному его жителю. А значит, и платить за тепло в итоге приходится меньше, поскольку оно не поставляется в избыточном количестве.
Переход на поквартирный учёт

Схема регулируемого потребления будет доведена до логического завершения в тот момент, когда индивидуальные теплосчётчики появятся в каждой квартире. Тогда каждый человек сможет ощутить плоды своей персональной экономии тепла, а не «средней по больнице», как это происходит сегодня.

Правда, здесь пока есть свои сложности, с которыми нужно разобраться. Рассмотрим пример: вы в своей квартире используете автоматические радиаторные терморегуляторы, а значит, можете контролировать свое теплопотребление. Однако свои расходы на отопление вы контролировать при этом не можете: сколько указано в счёте, столько приходится и платить. И такая ситуация вызывает явное недоумение, особенно если за установку терморегуляторов вы платили из своего кармана: получается, что вы лишены возможности окупить свои личные инвестиции в энергосбережение. При распределении платежей согласно принятой на сегодняшний день схеме, т.е. пропорционально площади занимаемых квартир, получается, что ваша личная экономия будет «размазана» между всеми жильцами дома, а взамен вы получите часть чьего-то завышенного потребления. То есть свою экономию вы отдаёте в общий котел, выгоду из которого получают и те, кто экономить не хочет.

Данный пример доказывает, что необходимо не только регулировать потребляемое тепло, но и считать его. Однако и тут не всё так просто. Индивидуальные квартирные теплосчётчики можно устанавливать только в домах с горизонтальной поэтажной разводкой системы отопления, когда каждая квартира имеет единственный тепловой ввод от общего стояка в холле. К этому вводу подключены все отопительные приборы в квартире, и на него же устанавливается теплосчётчик. Однако в нашей стране такие дома начали строить относительно недавно, да и то в основном это элитное жильё, где ставят солнечный коллектор.

В большинстве типовых российских домов используется вертикальная стояковая разводка системы отопления. Как она устроена, всем известно: подводящие к отопительным приборам тепло стояки проходят прямо через комнаты. Это исключает возможность установки одного общего теплосчётчика на всю квартиру, т.е. их по идее нужно монтировать на каждый радиатор. Но это невозможно по целому ряду причин:

    Высокая цена. Установка нескольких теплосчётчиков в квартире - это слишком дорого (каждый прибор стоит порядка 8-12 тысяч рублей);
    Принципиальная невозможность точных измерений. Точность измерения индивидуальных теплосчётчиков недостаточна для осуществления замера на одном-единственном радиаторе: перепад температур на его входе и выходе подчас слишком мал, чтобы прибор вообще его зафиксировал.
    Сложности снятия показаний. Ограниченность доступа коммунальщиков в личные апартаменты жильцов затрудняет ежемесячный обход всех комнат в каждой квартире для съёма показаний со всех счетчиков.
    Сложность с обслуживанием. Обслуживать приборы учёта и контролировать правильность их работы также будет непросто.

Для решения проблемы инженеры компании «Данфосс» разработали альтернативную технологию учёта тепла, применять которую можно в домах с любой разводкой системы отопления. «На поверхность каждого отопительного прибора, без врезки в трубу, крепится электронный распределитель с термодатчиком, измеряющим температуру поверхности радиатора, - объясняет Антон Белов. - Если оснастить такими устройствами все отопительные приборы в доме, то, зная мощность этих приборов, по динамике изменения температуры их поверхности в течение месяца можно вычислить долю каждого радиатора в общем теплопотреблении дома за месяц. Остаётся взять величину этого потребления, которую нам даёт общедомовой теплосчётчик в подвале, и поделить между всеми радиаторами в соответствии с их долями».

Чтобы такая система функционировала, необходимо установить распределители на отопительные приборы хотя бы в половине квартир дома, а чтобы свести погрешности к минимуму - они должны быть установлены в 75% квартир. То есть те собственники, которые не захотят оплачивать отопление по счётчику, могут платить по старой схеме. Затраты на отопление мест общего пользования из общего объёма вычленить также нетрудно: в соответствии с российскими нормами проектирования жилых зданий, на них приходится примерно 35% от общего потребления.

Удобно и то, что сбор данных с регистраторов производится в автоматическом режиме по радиоканалу, и затем через Интернет данные передаются прямо на компьютер в ЕИРЦ.

В декабре 2010 года система была сертифицирована в российской системе ГОСТ Р и внесена в Реестр средств измерений. Стоимость системы INDIV-AMR в пересчёте на одну квартиру примерно равна стоимости одного «классического» индивидуального теплосчётчика (8-12 тысяч рублей). Таким образом, применение счетчиков-распределителей системы INDIV-AMR выгодно и по цене, и по удобству использования.

Проведённые испытания показали, что реализовать схему поквартирного учёта тепла сегодня можно в любом доме, без каких-либо ограничений. В том числе в домах с горизонтальной разводкой, так как зачастую это оказывается проще с технической точки зрения. Естественно, что кроме всех перечисленных мер дом должен быть хорошо утеплён, но одного только утепления для экономии недостаточно, т.к. при этом не происходит автоматическое снижение теплопотребления.

Напротив, утепление без автоматизации отопительной системы лишь усилит температурный дискомфорт, т.к. подача тепла в помещения не сократится, а его утечки уменьшатся. В результате жители будут вынуждены более интенсивно проветривать свои квартиры, чтобы избавиться от излишков тепла, и в итоге картина не изменится.

Эффект от теплоизоляции достижим лишь в совокупности с автоматизацией теплового пункта и модернизацией внутренней системы отопления. «В нормально утеплённом доме установка автоматизированного теплового узла даст примерно 15-25% экономии тепла, балансировка системы отопления по стоякам - 5-10%, а оснащение отопительных приборов автоматическими радиаторными терморегуляторами и переход на поквартирный учёт тепла - ещё 10-15% дополнительно ко всему этому. Таким образом, суммарно можно сократить расходы на отопление на 30-50%, то есть практически вдвое. Посмотрите в свои ежемесячные счета по квартплате, вычислите эту сумму, умножьте на число квартир в доме, потом на 12 месяцев - и вы получите результат. Представляете, сколько ещё всего можно сделать на эти деньги?» - объясняет Антон Белов.

Итак, внедрение регулируемого теплопотребления и применение поквартирного учёта тепла действительно позволит сократить размер коммунальных платежей, ведь на долю отопления в ежемесячных счетах по квартплате приходится чуть ли не половина всей суммы, а подчас даже больше. Попутно жильцам будет обеспечен дополнительный комфорт, который создаёт возможность индивидуального регулирования температуры воздуха в квартирах.


у нас теплосчетчик стоит - экономия до 30% получается!

11




Выбрать газовый счетчик мы можем либо сами, либо купить вариант, предложенный обслуживающими газовыми предприятиями. Стоит учитывать, что они не ориентированы на предпочтения потребителей, и предлагают купить те модели счетчиков, с которыми им самим удобнее работать или из-за определенной коммерческой выгоды. Поэтому не стоит уповать на газовые компании, лучше разобраться самим. Советую купить газовый счетчик g10 цена в СтримГаз выгодная.

Разновидностей бытовых газовых счетчиков известно несколько. Например, диафрагменные ("Тайпит", "Сигнал","Газдевайс"), турбинные ("Омега"), струйные, ультразвуковые (Счетчик "Бетар", "СГ-1", Гранд"). Они отличаются друг от друга по степени шума, габаритами и другими характеристиками.

Перед выбором счетчика стоит определить, сколько газа расходуется, ведь они разнятся по пропускной способности и дальше выбирать приборы учета природного газа . Если у вас дома расположена лишь газовая плита, то подойдет счетчик G 1,6, способный пропустить 1,6 - 2,5 куб.м газа за час. Если имеется еще газовая колонка, то стоит подобрать прибор G 2,5 или 3,2 способный пропустить 2,5 - 4 куб. м газа в час. Следует учитывать и другое газовое оборудование, имеющееся дома. Счетчики выпускаются с буквенной маркировкой G в совокупности с цифровыми: 1,6; 2,4-2,5; 3,2; 4; 6; 10; 16; 25.

Выбирая газовый счетчик, учитывайте также направление течения газа, так как счетчики способны пропускать лишь газ в одном направлении по трубе. Важными показателями являются межосевое расстояние, диаметр резьбы специальных присоединительных патрубков. Диаметр резьбы стоит уточнить в газовой компании, а межосевое расстояние целесообразно узнать только при замене счетчиков, так как при первоначальной установке необходимый размер задается установщиками.

При установке диафрагменного (мембранного) счетчика следует уточнить расстояние, определяемое от оси патрубков и до задней стенки его корпуса. Этот показатель важен, так как газовая труба может быть плотно прижата к стене, и если корпус счетчика будет громоздким, то он просто не сможет поместиться в этом пространстве. С ультразвуковыми и струйными счетчиками таких проблем нет.

Раньше были популярны диафрагменные газовые счетчики из-за их дешевизны, простоты устройства. Их выпускает множество различных производителей. Но такие устройства громоздки и шумны из-за деталей, движущихся внутри. Им на смену пришли струйные счетчики, которые наиболее оптимальны для квартир, так как бесшумны и не очень дороги.

При выборе оборудования нужно учитывать еще региональный аспект. Например газовые счетчики в Москве будут дешевле чем на Урале или в Сибири, так как производители располагаются в основном в Европейской части. Поэтому целесообразно сравнить цены в интернете с доставкой и стоимость предпочитаемой модели в местных магазинах.


да, вы совершенно правы.
Добавлю только, что можно брать счетчик с предоплатой пользования, иногда это удобно))

Страницы: [1]